Какие трубы лучше использовать для отопления

Нюансы работы с медными трубами

Для выполнения монтажа внутренних трубопроводов в доме можно выбрать трубу из пластика, металлопластика либо нержавеющей стали. Но только аналог из меди способен прослужить без проблем и капремонта больше полувека.

Правильно смонтированные медные трубопроводные системы на практике исправно работают на протяжении всего срока эксплуатации, что отведен коттеджу или многоквартирному дому.

Трубам из меди не страшны длительные тепловые нагрузки, хлор и ультрафиолет. При промерзании они не трескаются, а при изменении температуры внутренней среды (воды, стоков, газа) не меняют своей геометрии. В отличие от пластиковых аналогов, медные трубопроводы не провисают. Это пластик подвержен расширению при высоких температурах, с медью подобного не происходит по определению.

У трубных медных изделий есть два недостатка – высокая цена и мягкость металла. Однако дороговизна материала окупается долгим сроком эксплуатации. А чтобы стенки труб не оказались повреждены изнутри эрозией, в системе обязательно должны устанавливаться фильтры. Если в воде не будет загрязнений в виде твердых частиц, то и проблем с разрушением трубопроводов не возникнет.

Требования к обработке и сварке труб

При работе с медными трубами необходимо соблюдать следующие правила:

1. Монтируя пайкой водопровод ХВС или ГВС, следует исключить использование свинцового припоя – свинец слишком токсичен.
2. Скорость потока воды должна быть не выше 2 м/с, иначе мельчайшие частицы песка или иного твердого вещества постепенно начнут разрушать стенки трубы.
3. При использовании флюсов после завершения монтажа трубопроводная система в обязательном порядке подлежит промывке – флюс является агрессивным веществом и будет способствовать коррозии трубных стенок из меди.
4. При пайке нельзя допускать перегрева места соединения – это может привести не только к формированию негерметичного стыка, но и потере прочности медного изделия.
5. Переходы труб с меди на другие металлы (сталь и алюминий) рекомендуется выполнять посредством латунных либо бронзовых фитингов-переходников – в противном случае стальные и алюминиевые трубы быстро начнут коррозировать.
6. Грат (наплывы металла) и заусенцы в местах резки подлежат обязательному удалению – их наличие приводит к образованию в водяном потоке турбулентных завихрений, что способствует эрозии и уменьшению эксплуатационного срока трубопровода из меди.
7. При подготовке медных труб к соединению категорически запрещается применять абразивы – их оставшиеся после монтажа внутри частицы приведут к повреждению металла и образованию свища.

Если в системе водопровода либо отопления в доме помимо медных есть также трубы или элементы из иных металлов, то водяной поток должен идти от них к меди, а не наоборот. Ток воды от меди к стали, цинку либо алюминию приведет быстрой электрохимической коррозии участков трубопровода из последних.

Благодаря пластичности и прочности металла медные трубы без проблем подвергаются резке и сгибанию. Поворот трубопровода можно выполнить как путем использования трубогиба, так и с помощью фитингов. А для устройства разветвлений и соединений с различными приборами существует множество деталей из термостойких пластмасс, латуни, нержавейки и бронзы.

О взаимодействии меди с другими металлами

В большинстве частных домов бытовые водопроводы собраны из стальных и алюминиевых труб. В отопительных системах также присутствуют радиаторы из стали или алюминия. Неправильная врезка в подобную разводку труб из меди чревата немалыми проблемами.

Самый оптимальный вариант монтажа – это применение труб и приборов исключительно из меди и ее сплавов. Сейчас без проблем можно найти биметаллические алюминиево-медные радиаторы, а также соответствующие фитинги и запорную арматуру. Совмещать разные металлы стоит только в крайних случаях.

Если совмещение неизбежно, то медь должна быть замыкающей в цепочке элементов трубопровода. Избавить ее от способности проводить электроток невозможно. А при наличии даже слабого тока этот металл создает со сталью, алюминием и цинком гальванические пары, что неизбежно ведет к преждевременной их коррозии. При монтаже водопровода между ними обязательно нужно вставлять переходники из бронзы.

Еще она потенциальная проблема – кислород в воде. Чем больше его содержание, тем быстрее коррозируют трубы. Это касается трубопроводов как из одного металла, так и сделанных из разных.

Нередко владельцы коттеджей допускают серьезную ошибку, часто меняя теплоноситель в отопительной системе. Это только приводит к добавлению совершенно ненужных порций кислорода. Лучше всего воду не менять полностью, а доливать ее, когда возникает необходимость.

Регистры из профильной трубы

Профильная труба в сечении образует форму, отличную от круга: квадрат, прямоугольник или овал. Сделать регистры можно из любого вида профиля. Хотя изделия получаются компактнее и привлекательнее по виду аналогов из круглых труб, процесс изготовления несколько сложнее. Для этого понадобятся:

• труба прямоугольная сечением 60*80 мм (или другой вид профиля);
• труба дюймовая для перемычек сечением 25*25 мм;
• заглушки для профильной трубы;
• кран Маевского для устранения «завоздушенности» системы;
• болгарка, ножовка;
• сварочный аппарат.

Последовательность действий при изготовлении трехтрубного секционного регистра из прямоугольного профиля следующая.

Прямоугольная труба нарезается на отрезки нужного размера в необходимых количествах.

На нарезанных металлических отрезках делается разметка для выреза отверстий, в которые в дальнейшем привариваются перемычки-патрубки. Отверстия вырезаются.

Для перемычек используется 4 трубы дюймовых (25*25 мм).

Заглушки на профильную трубу нарезаются из листового металла 3 мм толщиной. Размеры прямоугольных заглушек по периметру на 1,5 мм меньше с каждой стороны, чем сечение профильной трубы – для заполнения пространства сварочным швом.

Трубы раскладываются горизонтально, строго по отверстиям прикладываются перемычки.

Перемычки-патрубки точечно «прихватываются» сваркой: делается 3 точки для того, чтобы в процессе дальнейшей работы не было перегибов или перекосов.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Изделие устанавливается вертикально. Все перемычки привариваются полным сварным швом.

Установка и разводка системы — монтаж

Для возведения отопительного контура в частном доме нужно учесть некоторые детали. Существуют разные схемы разводки системы

Важно, выбрать и спроектировать наиболее оптимальный вариант. Циркуляция носителя бывает естественной и принудительной

В некоторых случаях удобен первый вариант, в других — второй.

Естественная циркуляция происходит за счет изменения плотности жидкости. Горячий носитель характеризуется меньшим показателем плотности. Вода, направляющаяся по обратному пути, более плотная. Таким образом нагретая жидкость поднимается по стояку и двигается по горизонтальным магистралям. Они монтируются под небольшим углом, составляющем не более пяти градусов. Уклон позволяет перемещаться носителю методом самотека.

Схема отопления, работающая на основе естественного циркулирования, считается самой простой. Для выполнения ее монтажа не нужно обладать высокой квалификацией. Но она подходит только для зданий небольшой площади. Длина магистрали в этом случае не должна превышать тридцать метров. Из минусов этой схемы можно выделить низкое давление внутри системы и необходимость применять каналы значительного сечения.

Принудительная циркуляция подразумевает наличие специального циркуляционного насоса. Его функция — обеспечивать перемещение носителя по магистрали. При реализации схемы с принудительным движением жидкости не нужно создавать наклона контура. Из ее недостатков можно выделить энергетическую зависимость системы. Если произойдет отключение электричества, движение носителя в системе будет затруднено. Поэтому желательно, чтобы в доме присутствовал собственный генератор.

Разводка бывает:

• Однотрубной.
• Двухтрубной.

Первый вариант реализуется через последовательное протекание носителя через все радиаторы. Такая схема является экономной. Для ее реализации потребуется минимальное число труб и фасонных частей к ним.

Для этого нужно воспользоваться так называемой «Ленинградской» схемой разводки.

Она подразумевает монтаж обходных труб и запорной арматуры на каждом радиаторе. Такой принцип позволяет обеспечить бесперебойную циркуляцию носителя при отсечении какой-либо батарее.

Установка двухтрубной схема отопления в частном доме заключается в подключении к каждому радиатору обратного и прямого тока. Это увеличивает расход каналов примерно в два раза. Но реализация этого варианта позволяет регулировать теплоотдачу в каждой батарее. Таким образом, будет возможность отрегулировать температурный режим в каждом отдельно взятом помещении.

Двухтрубная разводка бывает нескольких видов:

• нижняя вертикальная;
• верхняя вертикальная;
• горизонтальная.

Нижняя вертикальная разводка подразумевает пуск по полу нижнего этаже здания или его подвалу подающий контур. Затем от основной магистрали по стоякам носитель идет вверх попадает в радиаторы. От каждого прибора идет «обратка», доставляющая остывшую жидкость к котлу. Реализуя эту схему, нужно установить расширительный бак. Также есть необходимость в монтаже на всех приборах отопления, находящихся на верхних этажах, кранов Маевского.

Верхняя вертикальная разводка устроена иначе. От отопительного агрегата жидкость идет на чердак. Далее носитель движется вниз через несколько стояков. Он идет через все радиаторы и возвращается в агрегат по магистральному контуру. Чтобы удалять из это системы воздух нужен расширительный бак. Эта схема более эффективная, чем предыдущая. Поскольку внутри системы присутствует более высокий показатель давления.

Горизонтальная схема разводки двухтрубного типа с принудительной циркуляцией наиболее популярная.
Она бывает трех разновидностей:

• с лучевым распределением (1);
• с попутным перемещением жидкости (2);
• тупиковой (3).

Вариант с лучевым распределением состоит в соединении каждой батареи с котлом. Такой принцип работы наиболее удобный. Тепло равномерно распределяется во всех помещениях.

Вариант с попутным движением жидкости довольно удобный. Все магистрали, идущие к радиаторам обладают равной длиной. Регулировка такой системы достаточно простая и удобная. Для монтажа данной разводки нужно приобрести значительное количество каналов.

Последний вариант реализовывается путем использования небольшого числа каналов. Минус — значительная длина контура от дальней батарее, что усложняет регулировку функционирования системы.

Медь

Такие изделия имеют массу преимуществ:

• бактерицидные свойства;
• высокая пластичность;
• вероятность коррозии минимальна;
• срок эксплуатации очень продолжительный;
• стойкость к перепадам температур;
• если замерзает вода, материал не трескается.

При всей своей идеальности медные трубы имеют и недостатки. Для них страшны механические примеси, а также кислая вода. Также следует помнить, что в одной системе с медными не могут присутствовать стальные или оцинкованные изделия. А иначе возможно появление коррозии.

Такие изделия могут быть сварными или цельнотянутыми. Последние – самый надежный материал. Это одно изделие, без участия комплектующих. В результате получается высокая прочность. Если необходимо, поверхность может быть покрыта цинком во избежание образования ржавчины.

В целом, такое изделие не требует защитного покрытия в виде грунтовки или краски. Наносить такие составы своими руками стоит лишь в местах, где повреждено цинковое покрытие, — в местах соединения. Трубы можно соединять фитингами. При этом отметим, что их материал должен быть идентичен с материалом труб. Поэтому все должно быть, скажем, медное или стальное – в зависимости от используемого материала.

Что касается сварных труб, они имеют очень большое распространение. При этом современные технологии позволяют получать высокую прочность сварного шва. Поэтому такие изделия применимы там, где используются и цельнотянутые. При этом такие изделия имеют меньше отклонений по толщине, а стенка может быть и тонкой.

Отсюда классификация по толщине:

• легкие;
• обыкновенные;
• усиленной толщины. Это плохо при необходимости изгибания, но хорошо, поскольку получаем высокую стойкость к коррозии.

Стальные трубы системы отопления: монтаж

Гравитационная (самотечная) принципиальная схема отопления

Для внутридомовых систем отопления, как правило, используют ½- и ¾-дюймовые трубы с диаметром условного прохода 15 см и 20 см соответственно. Схема отопления представляет собой систему последовательно соединенных участков металлических труб различной длины. Основными требованиями при являются плотность и герметичность всей схемы, независимо от температурных перемещений.

Монтаж железных труб осуществляют тремя способами:

1. С помощью газопламенной или электродуговой сварки;
2. С применением фланцев;
3. С помощью резьбового соединения.

Монтаж и соединение трубопроводов с использованием сварки гарантирует прочное и надежное соединение. Существует много видов сварки, но при монтаже систем отопления зачастую монтажники останавливают свой выбор на газовой или дуговой электросварке. Перед началом сварочных работ все стыки и кромки тщательно промывают и обезжиривают, а также обрабатывают абразивным инструментом (напильником, специальной машинкой для снятия фаски, болгаркой и др.).

При газовой сварке под действием пламени и высоких температур происходит плавление присадочного материала (проволоки), которая и образует сварной шов. Дуговая электросварка выполняется при помощи электродов с использованием постоянного или переменного тока. При этом к заготовке подключают плюсовую фазу, а к электроду — минусовую. Сварка переменным током экономически выгоднее, а оборудование для нее не требует дополнительного обслуживания и испытаний.

Соединение труб с помощью резьбы дает возможность в дальнейшем выполнять демонтаж и монтаж отдельных участков схемы отопления

Соединение труб с помощью резьбы дает возможность в дальнейшем выполнять демонтаж и монтаж отдельных участков схемы для ремонта или замены. При выполнении такого соединения используют дополнительные фитинги:

• переходы,
• отводы,
• пробки,
• заглушки,
• соединительные гайки,
• тройники,
• муфты и др.

И сразу возникает вопрос, какими качественными характеристиками должны обладать фитинги? Ответ прост: все геометрические размеры соединительных элементов должны соответствовать ГОСТу, резьба должна иметь четкое осевое направление, не иметь загрязнений и обрывов.

Все резьбовые соединения выполняются с применением уплотнительных материалов. Это может быть пропитанная льняная пакля, асбестовый шнур, паронит, резина или ФУМ-лента. Перед выполнением операций резьбу и уплотнительные поверхности тщательно очищают. Все соединения необходимо выполнять до конца для обеспечения полной герметичности. Для завинчивания труб и фитингов используют трубные ключи. Трубы соединяют в специальных приспособлениях или непосредственно на месте монтажа

Монтаж труб с использованием фланцев заключается в болтовом соединении и герметизации уплотнительных поверхностей приварных фланцев. Уплотнительным материалом может выступать асбестовый картон, паронит, резина и др. Выполнять монтаж системы нужно последовательно, исключив возможные нарушения центровки и перекосы.

Прокладка должна быть вырезана четко по размеру уплотнительных поверхностей фланцев, не должна упираться в болты и перекрывать . Болты, в свою очередь, не должны быть слишком длинными, а их головки необходимо разметить на одной из сторон соединения. Завинчивать необходимо диаметрально противоположные гайки поочередно для всего соединения. Используют для этого гаечные ключи.

Подводя итоги, хочется сказать, что, владея полной информацией о стальных трубах, можно с легкостью определить, какие трубы лучше и какой тип их соединения больше подходит вам. Как показывает практика, качественная металлическая труба будет служить десятками лет и не разочарует вас.

В современных условиях для создания отопительной системы можно использовать самые разнообразные виды труб: пластиковые, металлические и металлопластиковые. Всех их можно использовать. Конечно, каждый материал особенный, отличается не только характеристиками, стоимостью, но и требованиями по монтажу.

Трубы отопления служат для подачи и отвода необходимого количества тепла. И на данный момент чаще всего для этого используются металлические изделия.

Способы сборки контура

О том какую полипропиленовую трубу выбрать для отопления мы уже знаем – это изделия с маркировкой РРВ или PPR. Теперь разберемся со способом монтажа. Они собираются методом спайки. Для работы понадобятся:

• ножницы, чтобы разрезать трубы;
• шейвер, чтобы снимать фаски и калибровать;
• паяльник, чтобы сваривать детали.

Если вы новичок, то не стоит сразу бросаться в омут с головой и начинать собирать отопление в частном доме из полипропиленовых труб. Для начала потренируйтесь. Нужно почувствовать, как соединять нагретые детали и какое давление им создавать. При этом вы всегда сможете через другой конец муфты посмотреть на внутренний проход соединения. Убедитесь, что пластик не препятствует циркуляции теплоносителя. Поэкспериментируйте, а когда начнет получаться, можно приступать к работе. Этапы монтажа:

нарезание заготовок.

Используйте специальные ножницы. Они делают ровный и гладкий срез, чего сложно добиться при работе с пилочкой по металлу. Также делайте зазор в меньшую сторону, одного миллиметра достаточно. Так вероятность того, что расплавленный пластик в муфте перекроет проход теплоносителю ниже;

калибровка и снятие фаски.

Калибровка полипропиленовых отопительных труб проводится для того, чтобы место соединения было ровным, а наружная фаска снимается, чтобы муфта лучше садилась на контур. Также следует счистить слой алюминиевого армирования на глубину соединения;

нагревание и стыковка.

Качество соединения, в первую очередь, зависит от степени нагревания. В этом и заключается основная сложность монтажа отопления для дома полипропиленовыми трубами. Оптимальная температура паяльника составляет 260 градусов. При этом наружный слой полипропилена расплавляется, а геометрия изделия не нарушается. При перегреве стык деформируется, а расплавленный пластик сильно сужает путь потоку.

Последствия перегрева

Для монтажа отопления в квартире подойдет сварочный аппарат мощностью в 800 Вт. Время нагревания зависит от наружного диаметра контура:

• 16 мм – 5 сек.;
• 20-25 мм – 7сек.;
• 32 мм – 8сек.;
• 40 мм – 12 сек.;
• 50 мм – 18 сек.

Учтите, что пластик быстро остывает, а время схватывания и первичного охлаждения примерно равняется времени нагревания. Сразу отцентруйте детали, для этого на контуре есть специальные линии. Если их нет, проведите выравнивание на глаз. Полное затвердевание проходит в течение последующих пяти минут. После того как монтаж окончен и система готова к работе, необходимо ее опрессовать. Опрессовка – это гидравлические испытания, которые выполняются с целью проверить систему на герметичность и прочность.

Практичные регистры отопления что выбрать для дома и квартиры

На рынке каждый может выбрать регистры отопления для установки в квартире или частном доме. В продаже есть конструкции из металлических горизонтально расположенных труб, соединяющихся между собой специальными перемычками, благодаря чему осуществляется движение воды по отопительному прибору. У современных регистров более высокая теплоотдача, чем у традиционных советских батарей. Самые популярные регистры из алюминия имеют лучшие технические характеристики. Используются самодельные батареи в маленьких квартирах или помещениях, обеспечивая должный прогрев имеющегося пространства.

№1. Какими должны быть трубы отопления?

Назначение труб отопление понятно даже ребенку. Они должны транспортировать горячую воду от котла, каким бы он ни был, к радиаторам. Это очень ответственная деталь системы отопления, от качества исполнения которой зависит не только наш комфорт, но и безопасность.

К трубам отопления выдвигается такой минимальный набор требований:

• прочность и долговечность. В течение всего срока службы трубы должны сохранять целостность. При возникновении небольших повреждений и проникновении сквозь них кислорода трубы могут начать ржаветь изнутри и засоряться. Большие повреждения приведут к утечкам теплоносителя, а это, в большинстве, случаев горячая вода. Последствия всего этого могут быть катастрофическими;
• невысокая шумность в работе, ведь постоянно слушать звуки бурления воды – испытание для нервной системы;
• эстетичность. Не всегда есть возможность спрятать трубы в стены или замаскировать их, поэтому они не должны пугать своим видом и тем более портить интерьер.

Классификация труб из стали

Для изготовления труб, предназначенных водяному отоплению, отдается предпочтение мягкой углеродистой стали. Ее использование объясняется значительной прочностью и пластичными свойствами сырья. Благодаря этому стальные трубы обрабатываются сгибанием, резкой, сваркой, клепкой и прочим манипуляциям.

Стальные трубы отличаются значительными теплопроводными показателями, что немаловажно при движении нагретой воды. Важным фактором, влияющим на закладку труб в бетон, является соответствие их температурного коэффициента линейного расширения коэффициенту бетонного расширения

Для водяных отопительных систем отдается предпочтение:

• «Шовным» водогазопроводным черным сварным трубам, полученным загибом листа стали с последующей шовной сваркой, и электросварным оцинкованным трубам, имеющим прямой шов. Такие трубы являются малобюджетным вариантом, имеющим ограниченный по сроку службы до 4-х лет. В местах соединения стальных пластов происходит образование сварочного шва, обрабатываемого с наружной стороны, что предотвращает появление на поверхности трубы бугристостей и зазубрин. Изнутри сварочный шов не поддается обработке, контроль его качества затруднен. За счет небольшого раковинного изъяна происходит истончение металла на этом месте. Это приводит к течи с последующим вынужденным демонтажем стальных труб.
• Бесшовным цельнотянутым трубам, являющимся более надежными в эксплуатации, используемыми в малодоступных для ремонта местах. Они изготавливаются прессованием, ковкой и прокаткой. Однако стоимость таких изделий на порядок выше шовного варианта.

Производителями выпускаются трубы диаметром от 8-ми до 150-ти миллиметров. По толщине стальные трубы могут быть легкими, обыкновенными и усиленными. Наиболее распространенным и стоящим вариантом являются стальные трубы толщиной 2,7 миллиметра и диаметром 25 миллиметров. Такие параметры обеспечивают защиту труб от разрыва.

Выбор критерии

Определяя, какие трубы лучше использовать для отопления квартиры или индивидуального дома, рассматривают их следующие физические и эксплуатационные параметры:

Коррозионная стойкость. Так как в контурах отопления протекает вода или антифриз с ее содержанием, отопительные трубы должны обладать высокой коррозионной устойчивостью.
Прочность. Стандартное давление в отопительной системе не превышает 2-х атмосфер, трубопровод должен легко выдерживать этот напор с запасом в 1,5 – 2 раза.
Температурные характеристики. Температура носителя в контуре отопления редко превышает 70 °С, для теплых полов предельным значением служит показатель около 50 °С. Понятно, что трубопровод должен выдерживать температурные параметры с запасом на случай возникновения экстренных ситуаций – перегрева теплоносителя из-за неполадок автоматики, неисправностей котла.
Теплопроводность. Трубы отопления транспортируют теплоноситель к радиаторам или сами являются теплообменниками, передавая тепловую энергию стяжке полов

В первом случае их теплопроводность не играет важной роли, а ее высокая степень даже нежелательна. При работе в контурах теплых полов наоборот, требуется высокая теплоотдача, поэтому теплопроводность трубопровода должна иметь наивысший показатель

Рис. 2 Удлинение 100 метрового отрезка труб при нагреве на 50 °С

• Коэффициент температурного расширения. Общеизвестно, что все материалы при нагревании в той или иной степени расширяются, особенно это сказывается на полимерах. Если трубы для систем отопления помещают на стены или под насыпную стяжку, необходимо учитывать данную особенность пластиков и выбирать материал с наименьшим линейным коэффициентом.
• Сложность монтажа. Для соединения участков трубопроводов используют разные методы в зависимости от материалов труб, большинство технологий требует применения специального дорогостоящего инструмента и навыков работы с ним.

Также есть методы соединения пластиковых труб съемными фитингами компрессионного типа, где основным инструментом является обычный разводной ключ. А малоизвестной в сантехнике новинкой – пуш-фитингом, можно состыковать два отрезка труб из сшитого полиэтилена в течение пары секунд одним щелчком.

Размеры

При укладке контур теплых полов может быть длиной в 100 и более метров, поэтому важно, чтобы используемый трубопровод имел соответствующий размер во избежание нежелательных стыков под стяжкой. Химическая стойкость. Отопительный трубопровод нередко помещают в стены или стяжку, пропускают по нему антифризы – этиленгликоль, пропиленгликоль

Поэтому одно из основных требований к трубопроводу – стойкость к агрессивным химическим реагентам

Отопительный трубопровод нередко помещают в стены или стяжку, пропускают по нему антифризы – этиленгликоль, пропиленгликоль. Поэтому одно из основных требований к трубопроводу – стойкость к агрессивным химическим реагентам.

Рис. 3 Основные виды монтажа переходных фитингов на трубы: прессовка (для PEX-AL-PEX), компрессионное соединение РЕХ, напрессовка натяжной муфтой (для РЕХ), пайка РР, прессовка тонкостенной нержавейки

Долговечность. Отопительные трубы должны выдерживать продолжительную эксплуатацию (по госстандарту не менее 50 лет), при этом следует учитывать, что для полимеров срок службы в высокой степени зависит от температурных параметров теплоносителя и давления в линии.
Гидравлические характеристики. Внутренние стенки труб для отопления в квартире, индивидуальных постройках, должны иметь низкое гидросопротивление водному потоку, то есть быть идеально гладкими. Это способствует высокой эффективности системы, снижает эксплуатационные расходы (энергопотребление циркуляционного насоса).
Воздухопроницаемость. Находящийся в теплоносителе кислород – сильный окислитель металлов, коррозия разрушает нагревательные элементы, детали котла и стальную арматуру в системе

Поэтому важно, чтобы трубная оболочка не пропускала воздух, данное требование для металлов неактуально из-за их высокой плотности и важно при использовании в отопительном контуре полимерных трубопроводов

Стоимость
Главный критерий, на который сразу обращают внимание при монтаже отопления, именно благодаря более низкой цене изделия из пластика пользуются наиболее высоким спросом у населения

Расчет диаметра для двухтрубной системы отопления

Считать будем на примере простого дома в два этажа. На каждом из этажей имеем два крыла. В самом доме будет установлена двухтрубная система отопления с такими параметрами:

• в сумме потеря тепла – 36 кВт;
• потеря на 1-ом этаже – 20 кВт;
• потеря на 2-ом – 16 кВт;
• установлены трубы из полипропилена;
• работа системы в режиме 80/60;
• температура – 20 С.

Ниже показана таблица (а) исходя из данных которой, мы будем определять искомый диаметр трубы. В таблице зелёным цветом отмечены ячейки с наилучшей(оптимальной) скоростью движения жидкости.

Считаем.Через участок трубы, которая соединяет первую развилку и котёл, проходит весь объём жидкости, следовательно, и всё тепло, а это 38 кВт. Давайте определим, какую здесь нужно брать трубу.

Берём нашу таблицу, в ней ищем соответствующую строчку, потом идём по зелёным ячейкам и смотри вверх. Что мы видим? А видим мы, что при таких параметрах нам подходит два варианта: 50 и 40 мм. Естественно (об этом писалось выше) выбираем меньший диаметр трубы для отопления дома 40 мм.

Дальше смотрим на развилку, которая разделяет движение теплоносителя на второй и первый этажи (16 и 20 кВт). Опять смотрим значения по таблице и получаем, что в оба направления нужен диаметр трубы 32 мм.

На каждом этаже у нас по два крыла. Контур также разделяется на две ветки. Считаем первый этаж:

20 кВт / 2 = 10 кВт на крыло

Второй этаж по аналогии:

16 кВт / 2 = 8 кВт на каждое крыло

Опять берём нашу таблицу и определяем, что на данных участках нужна труба с сечением 25 мм. Также по таблице хорошо видно, что такой диаметр используем до тех пор, пока нагрузка не упадёт до 5 кВт, потом будем использовать трубы по 20 мм.

Вот таким нехитрым способом мы рассчитали все диаметры трубы для отопления дома нужных нам полипропиленовых труб для двухтрубной системы отопления.

Для обратной подачи воды не нужно рассчитывать ничего, там всё намного проще: всю разводку делаете трубами аналогичного диаметра, что и на прямую подачу. Как видите, ничего сложного нет. Нужна лишь хорошая, подходящая под конкретный случай, таблица.

Некоторые нюансы расчёта диаметра для металлических труб

Но вот на протяжённых системах может случиться так, что самые последние в цепи обогревательные элементы будут холодными или слегка тёплыми. Это тоже следствие неправильного выбора диаметра трубы. К счастью, потери тепла легко можно рассчитать:

q = k * 3,14 * (tв-tп)
q — потери тепла на 1 метр (Вт/с);
k – коэффициент теплопередачи (Вт * м/с);
tв — температура горячей подаваемой воды (С);
tп — температура окружающей среды (С).

Возьмём трубу диаметром 40 мм. Допустим стенка будет толщиной в 1.4 мм. Материал – сталь. Рассчитаем:

q = 0,272 * 3,15 * ( 80 – 22 ) = 49 Вт/с

Вот и ещё одно доказательство того, почему нужно брать диаметр трубы для отопления дома с меньшим диаметром. Ведь ясно, что чем более толстая труба, тем намного больше мы потеряем тепла.

А в данном примере мы получили потери в практически 50 Вт на 1 метр расстояния. И если система довольно протяжённая, то можно потерять всё тепло.

Но не расстраивайтесь! Такие точные расчёты нужны только для многоэтажных жилых домов. Для индивидуальных систем отопления всё проще: расчёты округляют в большую сторону и этим получают определённый запас.

Получить консультацию:

Для изготовления труб отопления используются 6 материалов:

• сталь;
• нержавейка;
• медь;
• полипропилен;
• сшитый полиэтилен;
• металлопластик.

Все они имеют плюсы и минусы. Рассмотрим каждый материал по-отдельности.

Сталь

Раньше это был единственный вариант для систем отопления. Теперь же сталь уходит в прошлое, но все же окончательно не забывается.

Преимущества труб из стали:

• Имеют высокую прочность: они не боятся скачков давления, механического воздействия.
• В процессе нагрева они не расширяются, поэтому в систему можно не устанавливать компенсаторы.
• 100% газовая герметичность.
• Невысокая стоимость.
• Высокая теплопроводность – трубы сами нагреваются и передают тепло помещению.

Из-за того, что сталь подвержена коррозии, трубы служат недолго – около 10 лет. Они не гнутся, для соединения нужен сварочный аппарат, что усложняет монтаж. Кроме того, они обладают высокой электропроводностью, поэтому их нежелательно подключать к электрокотлу.

Трубы из нержавеющей стали

Из нержавейки изготавливаются гофрированные трубы. Это неплохой вариант для организации отопления в частном доме. Такие трубы используются в теплых полах, для горячего и холодного водоснабжения. Их главное достоинство – способность гнуться, что заметно упрощает установку.

Преимущества труб из нержавейки:

• Не подвержены коррозии, образованию накипи, не боятся гидроудара.
• Можно монтировать с небольшим количеством соединений.
• Имеют незначительный коэффициент температурного расширения.

Такие трубы стоят дороже обычных стальных, но их удобство и долговечность это окупает с лихвой.

Медные трубы

Медь – материал довольно противоречивый. Он и стойкий, и хрупкий одновременно.

У труб из меди масса преимуществ:

• Обеспечивают быстрый прогрев помещений.
• Выдерживают кратковременный нагрев до 500°С.
• Могут работать с очень горячим теплоносителем (до 115°С).
• Не боятся минусовых температур, они не могут разгерметизироваться благодаря тому, что материал может немного растягиваться.

Медные трубы стоят дорого. К тому же их выпускают зарубежные производители. Также есть и другие минусы:

• Медь не совместима с алюминиевыми переходниками (из-за реакции двух металлов образуются газы). Поэтому для труб нужно использовать латунные фитинги и переходники.
• Медь боится царапин, поэтому необходимы фильтры.
• Материал проводит ток: заземление обязательно.
• Трубы боятся механического воздействия, и их нужно беречь от ударов.
• Сложная установка, которую должен проводить специалист.

Из-за дороговизны и капризности материала следует хорошо подумать об установке медных труб. Если же вы хотите именно такую систему, выбирайте надежного производителя и профессионального установщика.

Полипропиленовые трубы

В организации отопления частного дома полипропиленовые трубы используются чаще всего. Они стоят недорого, весят немного и легко монтируются.

К преимуществам также относятся:

• Долговечность – могут прослужить более полувека.
• Устойчивость к накоплению налета, коррозии, низким температурам.
• Высокая герметичность.

Такие трубы могут работать в системе, где температура теплоносителя не поднимается выше 90-95 градусов. Они легко расширяются, что требует использование компенсаторов.Материал не может “похвастаться” высокой жесткостью, из-за чего трубки провисают. Чтобы этого избежать, выбирайте армированные варианты.

Трубы из сшитого полиэтилена

Этот вариант обладает большими преимуществами, и кроме цены, не имеет недостатков.

Трубы из сшитого полиэтилена:

• Долговечны (служат 50+ лет), не боятся химического воздействия.
• Не трескаются, после заморозки и разморозки возвращают изначальные характеристики.
• Эластичны, имеют низкий вес.
• Имеют высокую шумоизоляцию.
• Могут использоваться для скрытого монтажа.

Металлопластиковые трубы для отопления

Этот вариант является оптимальным в соотношении надежности и стоимости.

Трубы из металлапластика:

• Абсолютно гладкие, поэтому не накапливают отложения.
• Обладают идеальной герметичностью.
• Хорошо сгибаются, поэтому подходят для домов со сложной геометрией.
• Могут использоваться для скрытого монтажа.
• Служат около 50 лет.

К недостаткам можно отнести:

• Боязнь морозов – трубы нужно утеплить, чтобы те не лопнули.
• Для скрытой установки необходимо использовать только опрессовочное соединение, а не резьбовое.

Так какую трубу выбрать для отопления частного дома? Здесь три неплохих решения: трубы из полипропилена, металлопластика или из нержавеющей стали. Кроме материала, нужно определиться и с нужным диаметром.