Как провести ремонт дренажного насоса своими руками: обзор частых поломок

Виды и причины поломок

Чтобы лучше понять, как проводить ремонт скважинного насоса своими руками, стоит разобраться с причинами тех или иных неисправностей и понять наиболее типичные проблемы. Конечно, в процессе использования может сломаться что угодно, но существует определенный набор так называемых «болезней», которые проявляются чаще всего.

Пускай вас не пугают сложные схемы агрегатов, на практике все гораздо проще

Основные причины выхода насосов из строя

Отметим сразу, что чаще всего агрегат выходит из строя по собственной халатности владельцев. Многие из них, приобретая насос, даже не читают инструкцию, в которой прописаны правила использования и основные меры безопасности.

Более того, у подавляющего большинства пользователей оборудование спускается в скважину и не достается оттуда, пока не сломается, а этого можно было бы избежать, извлекая его для осмотра хотя бы раз в год.

Но даже при ответственном отношении неисправности могут возникнуть, рассмотрим самые распространенные из них:

  • Работа оборудования «всухую», это происходит, если насос подвешивается слишком высоко или в процессе водоснабжения уровень в скважине падает очень сильно. Механизм должен работать с водой – она служит охладителем и смазкой, без него происходит перегрев и заклинивание, а иногда и оплавление пластиковых частей.
  • Пользование слишком мощным насосом, в этом случае забор слишком интенсивный, и со дна всасывается песок, который может сильно повредить основную перекачивающую деталь – крыльчатку насоса.

Песок способен разрушить даже чугунную крыльчатку

  • Перепады и скачки электроснабжения способны привести в негодность конденсатор и другие электрические части. Следует использовать стабилизаторы напряжения.
  • И, наконец, причиной поломок может служить банальный износ узлов.

Самые распространенные поломки

Чаще всего причинами неисправностей являются:

  • Неисправности гидроаккумулятора и обратного клапана – эти узлы не входят в систему, но, если они работают неправильно, насос не защищен от перепадов давления и, скорее всего, получит гидроудар.
  • Эрозия и повреждение крыльчаток, валов и других движущихся частей.
  • Неисправности обмотки и конденсатора.
  • Засорение системы песком и илом.

Вот, что вы можете увидеть, разобрав насос, согласитесь, долго он работать не сможет

Замена насоса в скважине

Ремонт поплавка дренажного насоса своими

Минимальная сумма всех покупок 6204 руб.

Восстановление вала ротора, замена подшипников, замена сальника. Ссылка на канал Константина: Откачал и барабанит в холостую не отключается , пока опять не встряхну поплав. Шарик в поплавке, перемещается свободно без тормозов. С помощью дренажного насоса можно откачать воду из бассейна или котлована, или из любого резервуара. Как выполнить ремонт дренажного насоса своими руками предлагает познакомиться эта статья. По своему назначению такие насосы для откачивания грязной жидкости подразделяются на: При работе необходимо следить, чтобы в двигатель не попала вода, что может привести к поломке аппарата.

Поэтому перекачка стоков должна выполняться быстрее, чем может подниматься их уровень в котловане. К канализационной системе насосы подводятся через патрубки. Также корпуса делают из пластика или нержавеющей стали. Оно отвечает за своевременное включение аппарата. Оборудование прослужит долгий срок, и ремонт дренажного насоса своими руками не понадобится при условии, что в жидкости будет минимальным наличие волокнистых включений, а размер фракций не превысит 5 миллиметров.

В норме это должно быть V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом. Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно. Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:. В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам. Можно использовать следующие HTML -теги и атрибуты: Все разделы Инструкции О сайте Контакты Заработать. Содержание Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов Конструкция поплавковых аппаратов Наиболее часто встречающиеся неполадки Восстановительные работы Восстановление поврежденного кабеля Почему не качает рабочий насос Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около л за минуту.

Правила эксплуатации центробежных насосов

Благодаря надежности центробежных устройств потребность в ремонте и техническом обслуживании возникает редко. Поломки возникают из-за не соблюдений правил обслуживания. К таким правилам относятся:

  • аппарат эксплуатируется только с жидкостью. Сухой ход изнашивает уплотнение вала;
  • отсутствие простоев механизма. При отсутствии потребности в работе аппарата, его необходимо запустить один раз в месяц. При длительном простое вал окисляется;
  • агрегат используется при плюсовой температуре. Работа при морозе приводит к замораживанию жидкости и поломке агрегата;
  • эксплуатация в паспортном режиме. Работа происходит при средней подаче не превышая максимального показателя КПД;
  • своевременное обслуживание сальников. При отсутствии смазки вал аппарата выходит из строя.

Неисправности центробежных насосов и их устранение

По признакам неисправности определяют причину поломки.

Устройство центробежного насоса

Признаки неисправности и их устранение:

  1. После пуска аппарат не подает воду. Причинами поломки в таком случае могут быть: неправильный пуск аппарата (для устранения необходимо после удаления воздуха перезапустить устройство); маленькая частота вращения колеса (для устранения поломки увеличивают частоту); на корпусе аппарата не закрыт сборник воздуха (стоит закрыть сборник воздуха); засорение клапана приема (для устранения очищается клапан); ослабление сальника(для устранения подтягивают сальник).
  2. Подключенный аппарат работает, вал при этом не вращается. Причинами поломки являются: блокировка аппарата из-за длительного простоя (для ремонта вал прокручивают с помощью отвертки или вручную в зависимости от мощности);попадание инородного тела в проточную часть центробежного насоса (после снятия улитки удаляется посторонний предмет и устанавливается фильтр); проблематичное питание от электричества (проверяется правильность соединения и совпадение потребляемой и паспортной мощности).
  3. Аппарат не включается. Причиной данной поломки может быть расплавление предохранителя или сгорание обмотки (для ремонта необходима замена устройств).
  4. Шум при работе устройства. Причин этому типу поломок может быть несколько: аппарат наполнен воздухом(спустить воздух и установить отводчик); уровень жидкости ниже уровня всасывания(опустить аппарат).
  5. Работающее устройство сопровождается вибрацией. Причина-плохое крепление аппарата(прикрепить устройство), износился подшипник центробежного насоса(подшипник стоит заменить).
  6. Нагреваются подшипники. Причина-плохо происходит центрирование вала и устройства(сделать центровку).
  7. Повышенное давление на выходе аппарата. Причина поломки-высокая частота вращения(уменьшить частоту вращения или подрезать и сместить колесо рабочее).
  8. Высокая мощность потребления. Вызвано из-за высокой густоты жидкости(меняется двигатель на более мощный); большое сопротивление системы(для ремонта необходимо закрыть задвижки на напорном шланге).
  9. Отсутствие подачи аппарата. Возникает из-за попадания через сальник воздуха в систему(необходимо подтянуть сальники, отключить устройство и повысить до нормы уровень жидкости в аппарате); загрязнение клапана приемки или всасывающей трубки(для устранения нужно разбирать агрегат для очистки клапана).
  10. Высокий уровень шума при запуске центробежного насоса. Причина-отсутствие смазки (смазать аппарат); не качественный крепеж (плотно прикрепить к фундаменту); попадание воздуха в аппарат (выключается устройство и заливают его снова жидкостью); слабый напор (настроить процесс работы устройства).
  11. После начала работы включается двигательная защита. Причина в электричестве (устраняется проблема сопротивления в фазе заземления).

Как отремонтировать дренажный насос своими руками ↑

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку — потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Видео: ремонт дренажного насоса своими руками ↑

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки — якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Ремонт шнура питания дренажного насоса ↑

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных — место подключения к насосу, отрезок у вилки — то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод — пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) — таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками — они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко — можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз — разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Ремонт дренажного насоса с поплавком

Дренажные насосы — это оборудование, которое используется для откачивания воды из траншей, котлованов, отстойников, колодцев, фильтрационных полей. Оно бывает различных марок, изготавливается как импортными, так и отечественными производителями, имеет различные технические характеристики и используется для реализации задач разного рода. Но все оборудование имеет свойство когда-нибудь ломаться. Для чего и когда нужен ремонт дренажного насоса с поплавком? Ответ на этот вопрос интересует огромное количество владельцев насосных станций, которые сталкиваются с техническими неисправностями оборудования

Важно сразу заметить, что некоторые поломки можно устранить даже самостоятельно, а с некоторыми не справятся и специалисты. Список неисправностей, с которыми можно бороться самостоятельно, весьма невнушительный, но все-таки, если вы столкнулись с такой проблемой, то лучше попытаться ее решить

Как выбрать водяной насос

Перед приобретением агрегата необходимо четко определить для каких целей будет использоваться оборудование:

  • Орошение и полив приусадебного участка.
  • Снабжение дома водой.
  • Выполнение дренажных работ.
  • Использование для устройства в систему отопления.
  • Осушение водоемов.

После этого:

Рассчитывается напряженность эксплуатации агрегата, что зависит от объема необходимой для нужд воды.
Приобретать модель, у которой небольшая цена, не стоит. Обязательно внимательно изучаются технические характеристики устройства, отзывы потребителей о нем

Насос предназначен к длительной эксплуатации, что указывает на долгосрочное вложение, а демонтаж и затем ремонт или замена агрегата очень затратные операции.
При изучении технических характеристик устройства, особое внимание обращается на следующее:

  1. есть ли защита насоса от «сухого хода» и возможных перегрузок;
  2. желательно, чтобы его детали были изготовлены из нержавеющей стали, это увеличит срок службы изделия.

Учитываются требования к электросети, какое напряжение необходимо для ее использования.

Устройство водяного насоса

Принцип устройства всех водяных насосов для дома или дачи – один, общий. В процессе работы внутри себя устройство создает вакуум, после чего жидкость внутрь вакуумной камеры втягивается из резервуара, затем с силой выталкивается наружу и направляется по трубе к месту назначения.По способу создания вакуума бывают такие принципы действия агрегатов:

Электромагнит — главный элемент. При подаче на его обмотки переменного напряжения элемент притягивает якорь к себе, а после смене полярности якорь опять возвращается в первоначальное положение. На фото показано устройство водяного насоса для дачи.

Устройство водяного насоса

  • В течение одной секунды якорь совершает сто колебаний.
  • Столько же раз вибрирует поршень связанный с якорем.
  • Вода — это упругая среда, поэтому вибрации вызывают ее колебания, а избытки воды выталкиваются через клапан в напорный патрубок.

Следующий шаг

Вы проверили устройство на загрязнение и на электросистему, так почему насос не качает воду до сих пор? Теперь осмотрите и тщательно проверьте само устройство. В насосе есть фильтрующее устройство, которое может быть засорено. В этом случае прочистите его либо замените. Такая проблема засорения может встречаться и с обратным клапаном насосной станции.

Если все в порядке, то далее идет более неблагоприятный вариант. Если насос вдруг работал при том что в резервуаре не было жидкости, то датчик внутри устройства мог попросту перегореть из-за перегрева. В этом случае своими руками уже ничего не сделаешь. Не рекомендуется даже идти к специалисту, потому что водяной насос уже не будет показывать столько надежный результат, как в былые времена.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

  • опустили агрегат на недостаточную глубину;
  • допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
  • водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

На схеме установки дренажного погружного насоса, кроме расположения основного оборудования, можно увидеть монтаж напорной трубы с обратным клапаном и задвижкой (+)

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Галерея изображений
Фото из
Крыльчатка — рабочее колесо дренажного центробежного насоса, совершающее захват воды и передачу ее в напорную трубу

От состояния крыльчатки зависит производительность агрегата и сроки его службы. Рабочие колеса дренажников переносят повышенную нагрузку

При снижении производительности насоса следует разобрать и прочистить его насосную часть, осмотреть состояние крыльчатки

В случае необходимости рабочее колесо (или несколько штук в зависимости от модели) следует поменять. Если нет оригинальной запчасти, ее вытачивают на заказ

При проведении ремонта насоса и замены рабочего колеса пристальное внимание нужно обращать на состояние крепежных деталей и уплотнителей

Если нет причин для замены, крыльчатку центробежного насоса достаточно очистить от отложений и ржавого налета. Допустимо применение химических средств для растворения отложений

Для восстановления технических характеристик крыльчатки и защиты ее от дальнейших повреждений при перекачке ее рекомендовано покрывать полимерным составом

Покрытая защитным составом крыльчатка служит значительно дольше, чем незащищенная деталь. Через два года усиленной работы на поверхности нет дефектов и ржавчины

Крыльчатка — основной рабочий орган насоса

Состояние рабочего колеса насоса

Разборка насосной части дренажника

Замена крыльчатки при необходимости

Замена крепежных элементов насоса

Чистка рабочего колеса насоса

Восстановление технических качеств крыльчатки

Результат выполнения защиты крыльчатки

Принцип действия изделия

При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.

Насос Ручеек без корпуса

Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.

Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Как выполнить диагностику и ремонт глубинного насоса

При возникновении поломок агрегата, прежде всего, необходимо выполнить его диагностику и выявить причину неисправностей.Инструкция предлагает такой порядок работ:

Определяется, отсутствует ли перегрузка напряжения в сети, что может привести к отключению предохранительного автомата. Для этого:

  1. распределительную коробку необходимо вскрыть;
  2. снять с двигателя крыльчатку;
  3. проверить ее вращение при отсутствии нагрузки.

На фото показан порядок сборки элементов насоса:

Схема сборки насоса

  • После снятия крыльчатки проверяется не сгорел ли мотор.
  • Прокручивается вручную вал. Этому не будет мешать, ранее снятая крыльчатка.
  • При невозможности прокрутить вал, возможно возникла механическая поломка элемента, что привело к заклиниванию двигателя. В этом случае в агрегат могли попасть различные мелкие и крупные частицы грунта.
  • Обмотки статора может сгореть от несвоевременного устранения грязи.
  • При нормальном вращении вала собирается нижняя часть мотора.

Как облегчить ремонт устройства

Есть несколько способов, которые могут помочь облегчить ремонт глубинного насоса:

  • Разбирать верхнюю часть электродвигателя нужно начинать после установки его вертикально. Это предотвратит вытекание масла наружу, что недопустимо, поскольку масло в большинстве современных системах является рабочей жидкостью.
  • Снимается крышка, куда подходят провода подающие напряжение к электромотору. Здесь же хорошо виден и пусковой конденсатор.
  • Проверку сопротивления пусковой и рабочей обмоток, следует проводить с помощью омметра, клеммы которого подключаются к обмотке.
  • Вращая рукоятку, необходимо создать напряжение в несколько сотен вольт. Если показание прибора имеет определенное значение, но не бесконечное, значит, все обмотки исправны. Показание прибором на рабочей обмотке бесконечности указывает на обрыв в рабочей фазе мотора.
  • Небольшая величина сопротивления указывает, что между витками двигателя существует замыкание.

Последовательность ремонта глубинного насоса

С поэтапным планом выполнения работ можно познакомиться на примере: как производится ремонт глубинного насоса спрут.Для проведения работ понадобятся:

  • Отвертки: плоская и крестообразная.
  • Ключ на «9» рожковый и накидной.
  • Щетка для работы по металлу.
  • Строительная кисть со средней жёсткостью.
  • Для облегчения демонтажа необходима вспомогательная жидкость.

Выполнение работ производится в такой последовательности:

Демонтируется средняя часть насоса. Для этого:

  1. насос очищается от грязи;
  2. отсоединяется заборная защитная решетка, фиксируемая двумя винтами;
  3. откручиваются четыре винта, соединяющие две основные части устройства.

Очистка шнека и, при необходимости, его замена. В этом случае:

  1. выкручивается против часовой стрелки изношенный витой шток;
  2. новый элемент устанавливается в обратном порядке;
  3. такая деталь идет в одном комплекте с резиновой втулкой, что требует ее замену на новую.

Замена витого шнека

Разбирается верхняя часть насоса для замены резиновой трубки.

  1. разъединяются элементы конструкции и выполняется замена элемента;
  2. верхняя част корпуса собирается в обратном порядке.

Проверка уровня масла. При недостаточном количестве масла в устройстве его необходимо заменить полностью. Больше всего подходит вазелиновое масло. Реже используется пропиленгликоль или глицериновое.

Как ремонтируются насосные станции для дома с глубинным насосом хорошо видно на видео в этой статье.
После окончания ремонта глубинных насосов или их профилактическом обслуживании необходимо придерживаться упорядоченной схемы демонтажа и монтажа устройства

Болты и граверы должны располагаться на своих начальных местах.
В конце процесса сборки нужно обратить внимание на соединение мест корпусной части изделия. Все крепежные элементы должны плотно прилегать к основанию корпуса.
Нельзя допускать их «недожатия»

Щели или зазоры увеличат механический износ внутренних и наружных составляющих обслуживаемого насоса.
После того как выполнена замена всех изношенных деталей можно производить монтаж глубинного насоса. Своевременный ремонт глубинного насоса увеличит его срок эксплуатации.

Диагностика дренажного насоса

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Критерии выбора дренажного насоса

Подытожим, как выбрать дренажный насос. Приобретая необходимый агрегат, ориентируйтесь на следующие моменты:

  1. Условия работы оборудования. Хотя с перекачиванием сточных вод легко справляются дренажные насосы – технические характеристики ограничиваются степенью их загрязнения (она не должна превышать допустимых параметров). Другими словами, крупные камни, высокий процент песка в жидкости, ил и грязь могут отрицательно повлиять на работу агрегата. То есть для устранения затопления подвальных помещений можно использовать обычный дренажный насос. Но если нужно осушить водоем, под днище насоса подкладывается твердая платформа, имеющая ровную поверхность. А если фронт работ – строительная площадка, то оптимально прибегнуть к помощи мощного фекального насоса с измельчителем.

Дренажный насос может осушать даже водоем

  1. Арифметические расчеты. При подсчитывании требующейся мощности оборудования, учтите, что 1 метр длины по вертикали равен 10 горизонтальным метрам. Это значит, что если у Вас глубина сточной ямы 5 м, то длина шланга не должна быть более 50 м. При этом скорость отведения стоков будет низкой, хотя дренажные насосы работают в условиях постоянно прибывающих вод. Чтобы насос справлялся со своей задачей безупречно, прибавьте к высоте подъема стоков длину, на которую отводящая труба будет прокладываться по поверхности земли в горизонтальном направлении. Если и тогда напор не будет оптимальным, следует прибавить «припуск» длины – примерно 3 м.

Чем меньше высота подъема стоков, тем эффективнее работает насос

Совет от профессионала:

Выбирая дренажный насос, главным образом обращайте внимание на его мощность. Только этот параметр определяет оптимальность использования того или иного оборудования

  1. Подбор модели дренажного насоса – производится в зависимости от состояния поверхности, где будет монтироваться дренажный насос. Лучше всего устанавливать дренажный насос в приямок, глубина которого от 40 до 60 см. Это защитит от попадания воды на пол подвального помещения. Тогда насос можно снабдить вертикальным поплавковым механизмом, который будет включать оборудование по мере заполнения углубления, оставляя пол сухим. Если же есть возможность организовать приямок шириной и длиной в 50 см и более, сгодится любой тип поплавка.

Насос с поплавком не позволит сделать максимальное осушение

Когда требуется осушить резервуар максимально, необходим специальный дренажный насос, который монтируют на твердой поверхности. В данном случае поплавок не нужен, так как он будет начинать работу только при уровне сточных вод хотя бы в несколько см. Во всех остальных случаях с задачей справятся и обычные модели.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Коммуникации
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector