Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Подготовка к замене

Если вы решились выполнить своими руками замену всей системы отопления в квартире, то помимо батарей нужно подобрать и трубы. Вариантов здесь немного:

• оцинкованные или не оцинкованные стальные трубы;
• нержавеющая обычная или гофротруба;
• металлопластик.

На стояк отопления не годится полипропилен или сшитый полиэтилен. Причины те же: высокое давление и температура в системе. Металлопластик подойдет, но с условием: соединения надо делать прессовыми, разборные фитинги ставить нельзя. Это лучший вариант, чтобы произвести замену труб и батарей самому, не привлекая специалистов с газосваркой

Поменять стояк и подключить радиатор можно и с помощью гофротрубы из нержавейки, но надо обратить внимание, сколько стоит такое удовольствие

Перед тем как заменить трубы отопительной системы, необходимо убедиться, что они не заполнены теплоносителем. Понятно, что подобные работы нужно выполнять в межсезонье при неработающей системе. Но на всякий случай лучше перекрыть стояк в подвале многоквартирного дома, вдруг именно на этот день теплоснабжающая организация запланировала какие-то испытания. При наличии сливного крана откройте его и спустите воду, а при отсутствии – пробку радиатора.

Совет. Поскольку стальные трубы сильнее всего гниют в толще перекрытий, то специалисты рекомендуют отрезать и присоединять новый стояк в квартирах соседей сверху и снизу. Попытайтесь договориться с соседями о проведении работ, объяснив, что это в их интересах. Ведь когда соседи решат поменять батареи вместе со стояками, им будет нетрудно подключиться к вашей новой трубе.

Кроме обычного набора сантехнического инструмента, вам понадобится:

• болгарка;
• опрессовочные клещи для фитингов;
• приспособление для нарезания трубной резьбы (клупп).

Клупп представляет собой специальный ключ с трещоткой, куда вставляется лерка (плашка). Покупать клещи для опрессовки и ключ нет смысла, а вот взять в аренду или на время у знакомого сантехника – в самый раз. Без ключа обойтись не удастся, пластиковую трубу состыковать со стальной можно только через резьбовой переходник. Подробности о выборе материалов и замене отопителей можно узнать, посмотрев :

Монтаж радиаторов

Монтаж радиаторов выполняется таким образом: 

• прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
• у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
• снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
• чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить завоздушивания системы отопления и радиатора.

Замена системы отопления в квартире, детали на видео:

Особенности монтажа

Монтаж начинается с установки котла. Многие производители рекомендуют проводить эти работы с привлечением специалистов. Желательно иметь документ, подтверждающий что установка была произведена специализированной организацией, иначе можно потерять гарантию производителя.

Последовательность обвязки:

1. Осуществляется разметка мест установки радиаторов.
2. При необходимости делается гидравлический расчет.
3. От котла оборудуется стояк, расширительный бак и разгонный коллектор.
4. В намеченных местах устанавливаются радиаторы.
5. Намечаются места врезки тройников для стыковки радиаторов, места установки кранов и запорной арматуры.
6. Монтируется циркуляционный насос.
7. Собирается контур, если трубы зашиваются в стены, необходимо их изолировать.
8. К контуру присоединяются радиаторы.

После сборки системы производятся контрольные испытания — систему заполняют либо водой, либо воздухом и проверяют на подтеки, либо на падение давления. Если все в порядке, осуществляется пробный запуск с использованием теплоносителя.

Способы соединения труб

Существует несколько способов пайки труб. Наиболее часто используется раструбный вариант: когда трубы имеют разный диаметр, то есть в точке соединения одна они вставляются в другую. Части должны быть предварительно разогреты специальным паяльником. Таким же образом происходит сварка при помощи муфт, а также соединение фитингом.

Часто крепление раструбного соединения осуществляется за счет клеевого состава либо уплотнительного стопорного кольца.

При торцевой пайке оба элемента имеют одинаковый диаметр, в этом случае пайка происходит стыковым образом. Оплавленные до состояния вязкотекучести, торцы соединяются друг с другом под давлением и выдерживаются до полного охлаждения.

В случае стыковой сварки требуется специальное оборудование, так как состыковать трубы ровно и удерживать под равномерным давлением вручную — крайне проблематично.

И в первом и во втором случаях оборудование можно брать напрокат, так как стоит оно недешево.

Как паять трубы

Сварка труб осуществляется при помощи паяльника, принципиальное устройство которого практически не отличается от обычного. Это устройство оборудовано специальными насадками для разных диаметров труб.

Стоимость таких агрегатов начинается примерно от 1 200—1 300 рублей (20 долларов США), более сложные модели обойдутся в 4 000—5 000 рублей (60—70 долларов США).

Порядок сварки:

1. Трубы обрезаются труборезом. Край должен ровным, без шероховатостей и мусора.
2. В паяльник устанавливается соответствующая насадка.
3. Оба соединяемых элемента разогреваются одновременно.
4. Вставляются друг в друга до упора, не допускается проворот.

Остывает полипропилен довольно быстро, поэтому необходима определенная сноровка, а удерживать соединенные детали долго не приходится.

Способы прокладки труб в стенах

Поскольку при нагревании материалы могут расширяться, при прокладке в стенах либо в стяжке используется изоляция.

В закрытых участках очень желательно минимальное количество соединений, так как при возникновении течи на таком участке придется устранять не только саму проблему, но и вынужденно демонтированный слой стены или стяжки. На таких участках оборудуются специальные люки.

Также эти места изолируются минеральной ватой, стекловатой либо другим утеплителем. Это предотвращает их запотевание. Между стенками прорези в стене и трубами необходимо оставлять зазор.

Прорези делают перфоратором либо болгаркой. Материал между ними удаляется зубилом или, опять же, перфоратором. После этого можно вставлять трубы и тестировать их на течь. Затем можно закрывать их цементным раствором. Вместо цементного разрешено использовать гипсовый.

Запуск стояка отопления

При запуске стояков нужно завернуть на подмотку заглушки и заполнить их теплоносителем.При этом не следует забывать о таких нюансах:

• когда на стояке смонтированы винтовые вентили, необходимо, чтобы вода поступала из разлива в соответствии со стрелкой на корпусе, иначе может оторвать клапан;
• сначала надо выровнять давление в стояке и розливе, приоткрыв один из вентилей и подождав, пока не стихнет шум воды. Потом надо открыть полностью данный и другой вентили.

Для справки: отказ от отопления в квартире и отключение отопительной системы для других жильцов в доме может обернуться нежелательными последствиями.

Кто должен менять стояки в приватизированной квартире

Стоит помнить, что помимо права собственности существует и так называемое бремя собственника, которое заключается в необходимости поддерживать свое имущество в исправном состоянии и платить за его обслуживание.

И вот тут возникает вопрос, а кто является владельцем тех труб и их ответвлений, которые находятся уже не внутри каждой частной квартиры, а соединяют ее с инженерными коммуникациями, подводящими воду, тепло и свет к самому зданию?

Они, как выясняется, относятся к общему имуществу, принадлежащему всем собственникам. То есть те трубы, что в квартире — личные, а стояки — общие.

Законодательство

Законодательство это подтверждает. Правительство в 2006 году утвердило Правила, касающиеся содержания общедомового имущества.

В них перечисляется, что именно относится к имуществу, признаваемому общим:

1. Оборудование, обслуживающее более чем одну квартиру.
2. Система водоотведения (то есть канализация) и т. д.

Но подтверждение того факта, что все трубы, включая водопроводные, отопительные, газовые и канализационные являются собственностью жильцов дома, не отвечает на вопрос, кто все-таки должен менять стояки в приватизированной квартире? В том же документе говорится о таком понятии, как ремонт (текущий и капитальный).

Определение текущего ремонта, данное в Правилах технической эксплуатации жилого фонда, включает в себя такие позиции относительно всех трубопроводов внутри жилого строения, как:

• установка;
• замена;
• восстановление работоспособности.

Как происходит приватизация аварийного жилья в 2015 году? Читайте тут .

Обязанности владельца

Согласно Правилам принятие решений о необходимости текущего и тем более капитального ремонта лежит на всех собственниках.

Владельцы квартир и общего имущества обязаны:

• обеспечивать нормальное техническое состояние общедомовых коммуникаций;
• принимать решение об их ремонте при возникновении такой необходимости.

Но сами владельцы могут ремонтировать только то оборудование, которое обслуживает непосредственно их квартиру. Поскольку это их частная собственность. А для ремонта общего имущества передают часть своих обязанностей управляющей компании, которая за них решает все технические проблемы.

Договор этот безвозмездный, то есть подразумевает уплату определенной суммы ежемесячно. Ее внесение также входит в обязанности владельца квартиры. Взамен он получает техническое обслуживание всего общедомового хозяйства.

Обязанности ЖЭК

Производство всех ремонтных работ, требующихся для поддержания в исправном техническом состоянии стояков водоснабжения, канализации, отопления и прочих, является обязанностью ЖЭК. Или иной фирмы, с которой был заключен соответствующий договор.

Основанием для проведения работ будет:

• план их проведения;
• акт, свидетельствующий о том, что какая-либо часть стояка нуждается в ремонте для предотвращения аварийной ситуации;
• возникновение протечки или иной неполадки.

В ЖЭК можно обратиться с заявлением, которое они обязаны рассмотреть и дать мотивированный ответ.

За чей счет

Все попытки заставить жильцов обращаться в частные конторы либо платить дополнительные средства за ремонт стояков — незаконны. Поскольку эти работы и так проводятся за счет собственников жилья.

Ежемесячно в извещениях на оплату коммунальных услуг можно видеть строчку «содержание и ремонт жилья». Сумма в ней зависит от метража квартиры и количества жильцов.

Согласно нормам МДК 2-04.2004 есть два перечня работ, которые включены в квартплату. Сюда входят:

• содержание различного общего имущества;
• техническое и иное обслуживание коммуникаций;
• аварийные работы;
• текущий ремонт.

То есть все работы по замене, обслуживанию и ремонту уже включены в без того немаленькую квартплату.

Поэтому ЖЭК должен менять канализационный стояк в приватизированной квартире абсолютно бесплатно. За него уже уплачено.

Исключением является тот случай, когда ремонт требуется в результате самовольно произведенных одним из владельцев квартир ремонт или какие-либо конструктивные изменения общедомовых коммуникаций. А если в результате такого вмешательства пострадали соседи, то придется компенсировать им ущерб.

Составляете заявление в суд на принудительное расселение и приватизацию квартиры? Вам будет полезной эта статья .

Как происходит наследование приватизированной квартиры по закону? Смотрите здесь .

Монтаж водопровода

Монтаж водопровода необходимо начинать от стояка – водопроводной трубы основной системы водоснабжения. Поэтому важный момент монтажа – это соединение пластиковой трубы с трубой металлической, которая относится к основному стояку дома.

Соединение пластиковой водопроводной трубы с металлической

Для соединения металлической и пластиковой деталей необходим специальный переходник, одна сторона которого гладкая – для пластика, а вторая – с нанесенной резьбой – для металла.

Специальный переходник с резьбой для металла и гладкой муфтой для пластика

Подобные фитинги имеют стандартные размеры и подбираются легко.

Если пластиковые трубы для водоснабжения будут соединены с резьбой запорного шарового крана или на трубе, где уже есть подходящая резьба, то достаточно обеспечить непроницаемость будущего соединения – герметизацию.

Совет: Если на металлической трубе водопровода резьба кажется ненадежной, то необходима новая резьба.

Для герметизации лучше походит пакля (для большего эффекта его можно пропитать краской или олифой). Лента фум нередко подвергается критике, поэтому её советуют не все специалисты.

Последнее – приварить гладкую часть специального фитинга к полипропилену или соединить её при помощи фитинга – к металлопластику.

Сборка водопровода труб из пластика похожа на детское конструирование, но только с большей долей ответственности, поэтому постоянно необходимо сверяться и со схемой, подготовленной заранее, и с размерами каждого участка трубы.

Первый шаг одинаков как для работы полипропиленом и сваркой, так и для соединения металлопластиковых частей при помощи металлических фитингов.

Для начала необходимо отрезать 1-2 части трубы, примерить их относительно друг друга и относительно схеме на стене в целом.

Совет: Прежде чем воспользоваться ножницами для разрезания пластиковых труб, необходимо проверить длину и размеры каждой части трубы, обязательно учитывать те миллиметры и сантиметры, которые будут вставляться в фитинг и другие соединительные части кранов и счетчиков.

Для разрезания можно пользоваться и ножовкой, но ножницы для пластиковых труб упростят работу, так как позволяют осуществлять резку точно под углом 90 градусов и без нарушения покрытия, а это важно для качественного соединения как при сварке, так и при соединении при помощи фитингов

Сварка полипропиленовых труб

1.Подготовить аппарат, выбрать нужную насадку, надеть термозащитные перчатки.

Если никогда не работали с сварочным аппаратом, стоит потренироваться в соединении разных деталей, в том числе угловых, на отрезках, небольших участках «на черно».

2. Сварка полипропиленовых труб начинается с отчистки и выравнивания среза, это обычно не требуется, если для разрезания используются ножницы для резки пластиковых труб.

Сварка полипропиленовых труб

3. Когда сварочный аппарат нагреется, необходимо вставить фитинг и трубу почти до упора (2-3 мм желательно оставить) в разогретую насадку. Время, необходимое для нагревания полипропиленовых частей, зависит от аппарата и диаметра трубы.

4. Аккуратно вынуть части из насадки, плавно и ровно соединить их друг с другом, держа 5-10 секунд.

Соединение металлопластиковых труб при помощи фитингов

1. Для соединения труб из металлопластика сначала используются гайка и зажимной хомут фитинга: они одеваются на трубу,

2. Необходимо развальцевать трубу – расширить, отчистить её края (специальным калибратором).

3. Одеть трубу на патрубок (штуцер) фитинга и выровнять детали.

4. Уже надетые гайку и зажимной хомут начать закручивать на штуцер фитинга до характерных звуков потрескивания. Резких движений и нажима допускать в этом случае нельзя, чтобы избежать деформации трубы.

Соединение металлопластиковых через систему фитингов

Ровная линия и четкие углы – показатель качественной сварки и надежного соединения в обоих случаях.

При работе с водопроводом из пластиковых труб нет возможности проверить герметичность соединения, поэтому важная задача на уровне проектирования и монтажа – избежать лишних соединений и изгибов. Однако сделать хотя бы один дополнительный выход для возможных сантехнических приборов желательно, и в этом месте пригодятся пластиковые заглушки, используемые для профильных труб.

Последний этап монтажа водопроводной системы – закрепить трубы к поверхности стены при помощи специальных клипс. Напомним: клипсы для трубы с горячей водой должны быть чуть свободнее – с учетом возможного расширения от высоких температур.

Вообще водопровод из пластиковых труб, изготовленный с правильным соблюдением технологии, нисколько не уступает в качестве и надежности водопровода из стали или даже меди.

Основные проблемы с отоплением и методы их устранения

При эксплуатации водяной отопительной системы в частном доме могут возникать различные проблемы. Неполадки, которые происходят в обогревательных элементах и арматуре, возможно, устранить своими руками. Некоторые общие проблемы также решаются хозяевами самостоятельно. Задачи, связанные с ремонтом котла, требуют специальных знаний и опыта. Их лучше доверить специалистам.

Батареи плохо работают, не нагреваются

Причин слабого нагрева батарей в частном доме может быть несколько. Основные источники проблемы:

• В систему отопления попал воздух и образовал пробки.
• Радиаторы забились грязью и уже не обеспечивают достаточный теплообмен.
• Давление в системе отопления упало и не продавливает весь контур.
• Монтаж отопительного оборудования выполнен с нарушениями.
• Кто-то перекрыл краны у батареи.

Первым делом желательно спустить воздух. В современных радиаторах для этого предусмотрены специальные краны Маевского.

Важно! Следует быть аккуратным с открытием крана. Отодвинуть лишние предметы, подставить под спускное отверстие посудину. Если выпуск воздуха не помог, то желательно заняться промывкой системы

Откручивается пробка у батареи и подставляется большая ёмкость. Хорошо, если в системе предусмотрен краник для таких случаев. Желательно сливать воду до тех пор, пока жидкость не станет чистой. В особо сложных случаях придётся снять батарею целиком и отдельно промыть под давлением

Если выпуск воздуха не помог, то желательно заняться промывкой системы. Откручивается пробка у батареи и подставляется большая ёмкость. Хорошо, если в системе предусмотрен краник для таких случаев. Желательно сливать воду до тех пор, пока жидкость не станет чистой. В особо сложных случаях придётся снять батарею целиком и отдельно промыть под давлением.

Давление в системе отопления частного дома создаётся циркуляционным насосом и расширительным баком. Для поднятия давления часто достаточно открыть вентиль у котла и впустить в систему дополнительное количество теплоносителя. Такая проблема нередко возникает в двухконтурных отопительных приборах.

В случае неправильного монтажа разобраться с проблемой непросто. Лучше пригласить специалистов.

Падает давление

Когда давление периодически падает, то это говорит об одном из трёх явлений:

• В элементах оборудования образовалась течь.
• Из системы медленно выходит воздух.
• Происходит обкатка новых алюминиевых батарей.

Для обнаружения места утечки внимательно осматриваются все части отопительной системы. Там, где вода просачивается наружу, почти всегда появляются следы коррозии или белый соляной налёт. Когда утечка происходит в насосе и элементах котла, обязательно их обследовать. Для проверки расширительного бачка достаточно нажать на ниппель. Брызги из этой части гидрокомпенсатора будут означать, что придётся менять мембрану.

Часто периодическое падение давления в системе связано с неправильным заполнением её теплоносителем. Во время первого запуска или после непредвиденной остановки работы оборудования в систему может попасть воздух. Циркулируя по трубам, воздух будет потихоньку удаляться, и давление будет падать. В этом случае советуют произвести сброс воды в самой удалённой от котла точке при включённой подпитке.

Алюминиевые батареи имеют свойство на начальном этапе своей работы гасить давление. Происходит такой эффект из-за процессов окисления внутри радиаторов.

Разбалансировка

Балансировка в домашней системе отопления необходима для равномерного распределения тепла между радиаторами.

Чётко отбалансировать подачу воды в радиаторы возможно только с помощью специального прибора.

В домашних условиях калибровка идёт по температуре батарей. Подача регулируется кранами. У самой дальней точки вентили открываются полностью, и далее идут к котлу по убыванию мощности струи. На ближайшем к АГВ радиаторе вентиль открывается совсем немного. Процесс выравнивания длительный и весьма утомительный, при отсутствии соответствующего опыта.

Отсутствие циркуляции

Движение теплоносителя в системе отопления реализуется двумя способами: принудительно или посредством конвекционных потоков. Отсутствие циркуляции в контуре приведёт к тому, что батареи будут холодными при исправном котле. Нарушить движение воды по магистрали может поломка насоса или затор в трубах. Причиной пробки служит грязь, воздух в больших количествах, наплывы в местах спайки полипропиленовых труб, наросты из ржавчины внутри стальных конструкций. Иногда циркуляция нарушается ледяной пробкой на участке.

Как выбрать конфигурацию отопления в многоквартирном доме

В большинстве случаев выбора как раз нет. Если в типичном доме применена стояковая однотрубная система, то установка отопления в квартире во время ремонта будет заключаться в замене труб и подборе новых радиаторов необходимой мощности. Но вот автономные, а также поквартирные системы (когда трубы подключаются не к общим стоякам, а к индивидуальным отводам на каждом этаже), зачастую позволяют белее гибко подходить к проектированию.

Лучевая схема поквартирного отопления. Пункт распределения и учёта находится в подъезде

Важно знать. Поквартирное отопление имеет свои плюсы и минусы

К достоинствам можно отнести: вариативность системы (тип комплектующих, схема разводки), возможность отключать от отопления квартиры по отдельности (например, для ремонта), лёгкость в регулировании температуры и учёте тепла. Недостатков очень мало, главный – возможно охлаждение стен, если в соседней незаселённой квартире отопление не включено. Автономные системы обладают схожим набором положительных характеристик, вот только иногда владельцы жилья сталкиваются с трудно разрешимым вопросом – как отключить отопление в квартире.

Оптимальные схемы разводки трубопроводов рассматриваются в каждом конкретном случае индивидуально, их классифицируют по нескольким ключевым критериям.

1. В зависимости от способа подключения радиаторов, отопление квартиры будет:
   • однотрубное,
   • двухтрубное.
2. По расположению трубопроводов разводка бывает:
   • верхняя,
   • нижняя,
   • горизонтальная,
   • вертикальная.
3. По характеру движения теплоносителя схемы отопления многоквартирного дома подразделяются на:
   • попутные,
   • тупиковые.

Вариант схемы автономного отопления

Обратите внимание на градацию сечения труб

Важно знать. Во многих случаях лучше всего себя показывают различные комбинации схем

Во многих случаях лучше всего себя показывают различные комбинации схем

Важно знать. Во многих случаях лучше всего себя показывают различные комбинации схем

Замена отопления – очень непростая задача и сложнее всего приходится тем, кто решил сделать отопление в квартире своими руками. Даже если доверить проектирование профессионалам, всё равно остаётся огромное количество сугубо практических «мелочей» по монтажу, которые известны только специалистам. Холодные батареи в дальней комнате – это не самое плохое, что может случиться. Главное, не устроить техногенную катастрофу в отдельно взятом подъезде.

Отопительный контур из полипропилена

Виды полипропиленовых труб и их свойства

Чтобы разобраться, как сделать отопление из полипропилена, нужно уяснить, какими бывают трубы из него вообще . Так, они подразделяются на три основные категории PN-10, PN-20, а вот PN-25 отличается от первых двух видов . Есть ещё один вид, PN-16, который можно использовать и на горячую и на холодную воду (до 80⁰C), но такой вариант встречается крайне редко, поэтому вы вряд ли с ним столкнётесь.

Тонкостенный экопласт PN-10 используется для разводки холодной воды (не более 20⁰C) с номинальным рабочим давлением 1МПа (10,2кг/см 2). Наружный диаметр таких труб варьируется от 20 до 110 мм, а внутренний — от 16,2 до 90 мм. Толщина стен, в зависимости от диаметра от 1,9 до 10 мм.

Экопластик PN-20 универсальна и может использоваться в системе горячего водоснабжения, так как допускается для температуры до 80⁰C и максимальным давлением до 2 МПа (2,4кг/см 2). Тем не менее, такой полипропилен на отопление не пригоден, потому что температура горячей воды в системе поднимается выше 80⁰C. Наружный диаметр PN-20 от 16 до 110 мм, внутренний – 10,6 до 73,2 мм, а толщина стен соответственно от 1,6 до 18,4 мм.

На данный момент выпускается новинка – со стекловолокном посредине. Такие новшества производят от 20 до 110 мм в диаметре и рассчитаны на давление до 20атм, но экопластик может использоваться не на отопление полипропиленом, а только для разводки горячей воды.

• Труба PN-25 применяется для горячей воды и, естественно на полипропиленовое отопление. Между слоями пластика расположен слой алюминиевой фольги, с двух сторон обработанной клеем, что позволяет выдерживать давление до 2,5МПа (25,49кг/см 2) и температуру 95⁰C. Наружный 21,2 до 77,9 мм, внутренний – от 13,2 до 50 мм, а толщина стен соответственно от 4,0 до 13,3 мм.
• Использование алюминиевой фольги в полипропилене позволило решить проблему коэффициента расширения трубы при нагреве. Но в некоторых видах экопластика фольга расположена очень близко к верхнему слою, что мешает пайке, поэтому для сваривания нужно использовать специальный торцеватель или шайвер. Но есть варианты, где фольга находится ближе к центру и там вспомогательные инструменты такого рода не требуются.

Монтаж отопительного контура из полипропилена

Прочитав первый подзаголовок этой статьи, вы наверняка убедились в том, что лучше — полипропилен или металлопластик и, безусловно, остановили свой выбор на первом, но с алюминиевым армированием. Принцип разводки труб остаётся таким же, как и для металла, но схема будет отличаться в каждом отдельно взятом доме из-за разного расположения комнат, величины дома, типа котла и так далее. По этой причине вам никто не предоставит чертежа отопления, не ознакомившись предварительно с техническими условиями, а вот как монтировать контур, мы вам сейчас расскажем.

Прежде всего, нужно научиться правилам сварки полипропиленовых труб и для этого вам понадобится электропаяльник с насадками разного размера (под диаметр труб). Терморегулятор этого устройства позволяет выставлять температуру до 300⁰C, но при работе в помещении вам будет достаточно 280⁰C, а более высокий режим нужен для улицы или холодных зданий.

Для соединения трубы с каким-либо из переходников (тройник, муфта, уголок) или фитингом они вставляются в паяльник с двух сторон на соответствующие насадки. Затем их прижимают, пока экопластик не перекроет всю насадку, не доходя 2-3 мм до конца и в таком положении их нужно удерживать 5-6 секунд для хорошего прогрева. Затем детали резко снимаются и соединяются между собой, как это видно на фото и опять же удерживаются 5-6 секунд.

Полипропиленовые трубы режутся специальными ножницами (обычно идут в комплекте с паяльником), а крепятся на металлические кронштейны. Заметьте, что лучше использовать именно металлические консоли, а не пластиковые, так как смонтировать трубу на них легче и такое крепление, в отличие от пластмассы, имеет круговой захват.

Хотите иметь свое отопление. Алгоритм действий

Получение разрешения на отключение

Желание жильцов улучшить обогрев собственной квартиры в холодный период естественное, если брать во внимание как работает централизованное отопление в наших домах и какие при этом приходится нести расходы за коммуналку. На первый взгляд все просто

Есть деньги, бери и устанавливай у себя дома котел и отапливай, как заблагорассудиться. Но есть одно существенно «но». В нашей стране независимость граждан даже в плане распоряжаться своим имуществом, имеет свои ограничения. Свое собственное жилье мы вынуждены отапливать, пользуясь услугами коммунальных служб. Любая попытка изменить порядок жизнеобеспечения городской квартиры наталкивается на препоны со стороны государства.

Энергетические компании являются монополистами на рынке теплоснабжения, и государство им помогает в этом, искусственно ограничивая возможности граждан перейти на автономные источники энергоснабжения. в квартире, сделанная своими руками является чаще всего результатом изнурительной борьбы жильцов с контролирующими органами. Вся проблема в том, как получить разрешение на отключение от центрального теплоснабжения. Существующие технические нормы не позволяют самостоятельно без разрешения получить право на автономное отопление городской квартиры даже, несмотря на то, что в Гражданском Кодексе РФ нет прямого запрета на проведение подобных действий для собственников жилья и за владельцем квартиры закреплено право, в любой момент отказаться от услуг централизованного теплоснабжения.

Организовать независимый обогрев своей квартиры своими руками – означает на начальном этапе только одно. Вам придется самостоятельно добиваться официального разрешения на отключение от центрального отопления. Уже на этой стадии вам необходимо определиться, какой вид домашнего отопления оптимальный в вашем случае.

Какое использовать отопление, газовое или электричеством —  решать вам. Главное, что бы проект отвечал необходимым строительным нормам и стандартам безопасности.

В проекте должны быть указаны все необходимые технические параметры обогревательных приборов, план и схема их подключения, а также приведены подробные гидравлические расчеты. Только после решения всех бюрократических вопросов можно непосредственно заняться технической стороной вопроса.

Демонтаж старого отопления

Разобравшись с энергетической компанией и получив разрешение на отключение, можно переходить к следующему этапу —  демонтаж в квартире системы трубопровода и радиаторов внутридомовой системы. В этой ситуации вам без помощи управляющей компании или ЖЭКа не обойтись. Необходимо согласовать с этим службами порядок отключения квартиры от внутридомовых коммуникаций теплоснабжения. Только после этого можно начинать демонтаж.

В процессе работ необходимо четко придерживаться последовательности, вырезая именно те узлы и элементы системы, которые соответствуют схеме. В противном случае, при нарушении подачи тепла в другие квартиры вам придется отвечать не только по закону за вредительство, но и нести финансовые расходы, связанные с уплатой штрафа. Восстанавливать поврежденные домовые коммуникации придется за собственный счет.

Приступать к работам следует с демонтажа основных элементов разводки. Для придания цельности контуру  центрального отопления, которое теперь для вас бесполезно, лучше осуществить замену стояка, врезав вместо старой трубы новую стальную трубу такого же диаметра. Изолировавшись от центрального теплоснабжения,  приступайте к демонтажу старых трубопроводов и отключению отопительных приборов. Изолировавшись от центрального теплоснабжения,  приступайте к демонтажу и отключению.

Однотрубная разводка отопления в частном доме

Это одна из самых простых конструкций, придуманных для отопления дома. По сути, это труба, выходящая из отопительного котла, проходящая вдоль всех комнат в доме и возвращающаяся обратно.

Работа однотрубной системы отопления основана на простейших физических законах.

Нагретый в котле теплоноситель расширяется и становится более лёгким. Вытесняемый снизу холодной и потому тяжёлой водой, поток стремится занять в системе отопления верхнюю точку.

По мере прохождения вдоль отопительной системы вода отдаёт своё тепло радиаторам, при этом охлаждаясь. К котлу теплоноситель возвращается уже остывшим, и цикл продолжается снова.

Тип циркуляции, монтажа и защиты

По схеме монтажа в частных домах однотрубные системы различаются на:

• вертикальные — вода поднимается вверх по нескольким стоякам, из которых попадает в радиаторы отопления;
• горизонтальные — теплоноситель подаётся на верхний этаж по единственному стояку, затем раздаётся там по всем радиаторам, и только после этого уже попадает на нижний уровень.

Фото 1. Схема самотечной однотрубной отопительной системы с вертикальной разводкой на два крыла.

По типу циркуляции схемы различаются на:

• принудительные — чтобы прокачивать теплоноситель по системам большого размера, в них устанавливаются специальные циркуляционные насосы;
• самотёчные — работают по принципу естественной циркуляции воды, поднимающейся вверх при нагреве и спускающейся вниз при остывании.

Внимание! Схемы с естественной циркуляцией успешно работают только в домах небольшой площади до 100–120 кв. м. По типу защиты от чрезмерного расширения теплоносителя схемы отопления могут быть двух видов:

По типу защиты от чрезмерного расширения теплоносителя схемы отопления могут быть двух видов:

1. открытого — когда расширительный бак устанавливается в самой высокой точке и полностью или частично сообщается с атмосферой, избыточная вода при необходимости сливается в канализацию;
2. закрытого — где для приёма излишнего объёма жидкости служит специальная герметичная ёмкость, которую монтируют в любом удобном месте.

Плюсы и минусы

• За счёт того, что теплоноситель проходит по помещениям дома по единственной трубе, то, по сравнению с другими схемами, возникает значительная экономия на материалах при строительстве.
• Интерьер помещений страдает меньше за счёт того, что по ним проходит одна труба вместо двух.
• В системе содержится меньший объем воды, чем в двухтрубной, за счёт этого снижается её инерционность и дом прогревается быстрее.
• Простота монтажа позволяет проводить работы самостоятельно.

По мере прохождения по трубам вода остывает и, чем дальше расположен радиатор, тем меньше тепла он получает и слабее нагревается. Поэтому регулировка температур в каждой комнате индивидуально в такой схеме невозможна.

Справка! Получить вероятность регулировки в однотрубной системе можно, применяя особую разводку — «ленинградку», которая использует байпасные линии под каждым радиатором.

При функционировании без напорного насоса для качественной работы системы необходим разгонный коллектор, включающий в себя расширительно-накопительный бак в верхней точке, т. е. на чердаке. Для исключения теплопотерь он дополнительно изолируется, что увеличивает стоимость системы.