Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопления

Причины течи котла

Любой тип протечек имеет логическое объяснение и причину возникновения

Порой проблема связана с ослаблением важного соединения, такого как центральный винт у циркуляционного насоса или соединяющий фитинг. При таких дефектах понадобится затянуть перечисленный элемент, и течь будет устранена

Однако иногда отопительные агрегаты подвергаются более сложным нарушениям, которые приводят к образованию дыры в конструкции. При отсутствии механических повреждений корень проблемы нужно искать в специфике эксплуатации и работы оборудования.

Плохое качество сварки

Одной из ключевых причин, объясняющих, из-за чего потек газовый котел, является низкое качество сварки. Ненадежные сварные швы — это одно из наиболее уязвимых мест в системе. Когда они появляются, котловой агрегат перестает справляться со своими задачами и начинает давать течь. Нередко для решения проблемы приходится покупать новое устройство.

Качественные швы лишены подобных неприятностей, но если они выполнены любителем без опыта и специального оборудования, сбои могут появиться не сразу, а через пару лет эксплуатации, когда истечет гарантийный срок. В таком случае пользователю будет проблематично доказать компании-производителю, что проблема связана с заводским дефектом.

Прогар

Разбираясь, из-за чего потек котел отопления и что делать в такой ситуации, следует обратить внимание на проблему прогара камеры сгорания. Поскольку для производства котлов используются в основном сталь и чугун, им свойственна склонность к выгоранию под интенсивным воздействием открытого огня

При эксплуатации устройства в нормальной среде проблема возникает редко.

Если течь газового котла связана с прогаром стенок, это может объясняться следующими причинами:

1. Агрегат эксплуатировался при максимальных нагрузках под высокой температурой в течение долгого времени.
2. Для обогрева помещения использовался слабый котел, обладающий недостаточной мощностью.
3. Рабочий режим был отрегулирован неправильно.
4. Качество выполнения горелки оставалось сомнительным.

Еще следует соблюдать правила эксплуатации и следить за эффективностью работы, избегая перегрузок. В противном случае может возникнуть необходимость покупки нового котла.

Повысилось давление в сети

Для подачи газа в трубах котла выдерживается заданное давление. Чтобы отслеживать его значения, производители устанавливают специальные приборы — манометры. При превышении показателей следует рассмотреть возможные причины сбоев.

Нередко они связаны с повреждением расширительного резервуара, появления воздушных пробок в трубах котла или засорения котлового тела. Устройство перестает выдерживать подобный напор и начинает деформироваться.

Коррозия

Коррозийные процессы считаются главным врагом сантехнических узлов, и котел отопления не исключение. При постоянном контакте с водой внутри стенок и других важных элементов агрегата начинается коррозия.

Скорость покрытия конструкции ржавчиной зависит от многих факторов. Если система выполнена из меди или нержавеющей стали, проблема будет исключена, поскольку перечисленные материалы не подвергаются коррозии и образованию накипи.

Однако изделия из такого сырья отличаются дороговизной и доступны не каждому, поэтому в большинстве случаев среднестатистический покупатель выбирает котлы из простой стали или чугунных сплавов.

Чугунные установки не боятся ржавчины, однако из-за большой массы они непопулярны. Еще чугун боится температурных скачков и может деформироваться, что повлечет за собой появление протекающей трубочки или другого дефекта.

Традиционные разновидности стали славятся отличительными свойствами и доступностью. Однако они боятся коррозийных процессов, и даже при наличии антикоррозийной защиты поверхность таких котлов часто ржавеет.

Помимо появления рыжего налета, коррозия способствует разрушению металлических конструкций и приводит к такой проблеме, как потек теплообменника.

Степень негативного воздействия определяется объемом и типом жидкости, которая задействуется в отопительном контуре. Чем больше в воде содержится воздуха и примесей, тем быстрее начнутся коррозийные процессы.

Места возникновения течи воды

Протечки могут возникать по всему пути воды. Если течет двухконтурный газовый котел, проблема может быть в следующих узлах:

• теплообменник;
• трубы;
• расширительный бак;
• места разъемных соединений.

От места течи воды во многом зависит уровень сложности предстоящего ремонта.

Проще всего устранять протечки в местах разъемных соединений. Сложнее отремонтировать протекающий трубопровод внутри оборудования. Наиболее трудоемким процессом является ремонт или замена теплообменника.

Двухконтурный котел оснащен патрубками для присоединения 4-труб, по которым транспортируется вода. При недостаточной герметизации мест их соединения возникает течь теплоносителя, холодной или горячей воды

Устранять утечки необходимо как можно быстрее после их возникновения. Потеря теплоносителя может привести к автоматическому отключению котла.

Попытка компенсировать потерю теплоносителя периодическим подливом новой порции чревата ускоренным износом котла. Вода насыщена кислородом, который ускоряет коррозию металлических компонентов, что уменьшает срок эксплуатации теплового оборудования.

Виновата коррозия

Газовые котлы могут быть сделаны из чугуна или из обычной стали. Это наиболее экономические, доступные варианты котлов. Никакой антикоррозионной обработки в таких котлах не предусмотрено. Котел может протечь из-за того, что проржавел!

Живой пример В деревне, в которой я живу, газ провели в конце девяностых. Конкретно в 1997 году. При этом всей деревне были поставлены одни и те же котлы производства ЖМЗ на 23.2 киловатта. Вы удивитесь, но у большинства жителей эти самые котлы стоят до сих пор. То есть как поставили — так и стоят. И у меня стоял до прошлого месяца. В этом году я его заменил на точно такой же и того же самого производителя. Наконец-то сбылась моя мечта и у меня в котле стоит современная эффективная горелка и настоящая немецкая автоматика от фирмы Mertik Maxitrol. И эти котлы не подвергаются антикоррозионной обработке внутри.

Почему же в котлах не делают антикоррозионной обработки и они работают десятилетиями, а в бойлерах делают, и они все равно часто выходят из строя по причине прогнивания тех или иных деталей?

Толщина стенок котла

Не знаю, как другие котлы, а мой котел сделан из достаточно толстой стали и весит он очень много. С бойлером не сравнить. Раза в три тяжелее при меньших габаритах. Вот сейчас специально позвонил на завод и узнал у конструктора точные сведения. Огневая камера делается из стали толщиной 2(!)мм. Сам котел из полуторамиллиметровой. Это действительно много. Такой котел должен, просто обязан выдержать весь срок службы, который, кстати, у ЖМЗ составляет 14 лет.

Мертвая вода

В системе отопления должна циркулировать так называемая «мертвая вода», которую я уже неоднократно упоминал. Есть в этой мертвой воде хоть какой-нибудь смысл? Недавний опыт замены котла показал, что тут есть над чем задуматься.

Поскольку отопление у меня медное (паяное), мне нет смысла рассматривать внутренности медных труб. На медных трубах никаких наростов нет и в водопроводе, а в отоплении тем более. При разборке котла я открутил впускной водяной фитинг, который был у меня оцинкованный. По опыту оцинковка очень плохо служит в водопроводе. Обрастает и ржавеет просто жутко. Я даже писал в серии о водопроводе, что дал себе зарок никогда не использовать стальные детали в водопроводе. Только из желтого металла. Но открученный фитинг продемонстрировал абсолютное отсутствие каких бы то ни было наростов и полное отсутствие ржавчины. Есть какой-то черный налет, но он совсем черный, его не много, и я не знаю, что это такое. Причем налет этот есть и на меди тоже.

В котел я не заглядывал, но в тех местах, куда смог заглянуть, ситуация была та же самая. Никаких наростов, никаких чешуек, никакой ржавчины. Только равномерный черный налет на стенках. Очевидно, котел мог бы служить еще столько же и ничего ему не было бы.

А вот противоположный пример. Помните я писал про то, как у моего соседа разорвало металлопластик? У него по этому поводу давление в системе постоянно падало и он постоянно доливал воду. То есть у него вообще был постоянно открыт кран, по которому система заливалась. Так что система его жила фактически на «группе безопасности». В итоге крутые и вообще ужас какие тяжелые итальянские котлы известного производителя служили у него всего 5 лет. А стоимость его котла еще до повышения курса доллара была 70 тысяч рублей. Теперь он очень внимательно следит за давлением и чуть что — обещает позвать меня, чтобы разбираться. Но пока не зовет.

Короче, можно сделать вывод, что «мертвая вода» это не чушь. Суть мертвой воды в том, что, циркулируя в замкнутой системе, из нее выходит воздух и вода остается без кислорода. В ней не могут жить рыбы, ибо они дышат кислородом, растворенным в воде. И именно из-за недостатка кислорода в воде сталь, из которой сделаны котлы и радиаторы не ржавеет.

Никогда не сливайте воду из системы отопления без острой нужды. Бейте тревогу, если вам приходится часто подливать воду в систему. Сразу ищите причину падения давления и устраняйте. Иначе могут пострадать дорогостоящие детали, которыми являются котлы и стальные панельные радиаторы.

Если у вас открытая система отопления, то расширительный бачок должен быть закрыт, а для выпуска воздуха должна быть только достаточно маленькая дырочка в крышке бачка. Если в расширительном бачке будет довольно большое «зеркало поверхности», то это зеркало может набрать кислород. Лучше, конечно, сделать систему закрытой. Закрытая система тоже может быть самотечной. Это вещи не связанные.

Причины возникновения течи

В любом случае котел не может протекать просто так — всегда есть какая-то причина

Самое простое, что может произойти, это ослабление важного соединения отопительного прибора. Например, может подтекать центральный винт циркуляционного насоса или соединяющий фитинг

Такую проблему легко устранить, подтянув ослабленный элемент.

Но иногда возникают случаи, когда у агрегата появляются более серьезные дефекты, которые могут стать причиной полной поломки. Если течь образовалась без отсутствия механических повреждений, то вероятно проблема кроется в неправильной эксплуатации или монтаже оборудования.

Плохое качество сварных швов

Сварка ненадлежащего качества может стать основной причиной поломки отопительного прибора. Даже небольшой непровар или нарушение технологии сварки со временем становятся большой проблемой. И когда это происходит, у аппарата нарушается процесс выполнения функции обогрева, и он может протечь. Иногда из-за этой проблемы приходится покупать новое оборудование.

Сварные швы, выполненные профессионально, прослужат долгое время. Сварка ненадлежащего качества, даже если внешне выглядит нормально, может проявить себя и через несколько лет, после истечения гарантийного срока. Тогда все попытки доказать вину производителя не увенчаются успехом.

Прогар

В производстве отопительного оборудования на газе и его комплектующих чаще всего используются сталь и чугун, а они, как известно, под постоянным действием огня обладают склонностью к выгоранию. При нормальной эксплуатации прибора проблема не возникает, но все равно, при возникновении протечек не стоит исключать вероятность прогара камеры сгорания.

Если течет газовый котел из-за прогара стенок, то проблема может быть в следующем:

• Долговременное использование оборудования при максимальной нагрузке и температуре.
• Обогрев дома недостаточно мощным аппаратом.
• Неправильная регулировка режима работы.
• Некачественное исполнение горелки.

Важно! Приобретение газового оборудования у производителей, зарекомендовавших себя на рынке, поможет избежать проблем

Высокое давление в сети

Чтобы топливо поставлялось в трубопроводы котла, должно поддерживаться необходимое давление. Для его контроля производители устанавливают манометры, фиксирующие уровень давления. Если на приборе показано превышение требуемых значений, то в работе обогревателя может начаться сбой. Как правило, существует несколько вариантов увеличения давления в системе:

• Повреждение расширительного резервуара.
• Образование воздушных пробок в трубках.
• Засорение системы.

При продолжительном действии высокого давления возможна деформация устройства, и, как следствие, появление течи.

Коррозия

Процесс коррозии является проблемой любого сантехнического оборудования, постоянно контактирующего с водой. Как быстро внутренние детали котла покроются ржавчиной зависит от нескольких факторов. Исключить появление коррозии можно, если приобрести оборудование, внутренняя система которого выполнена из меди или нержавеющей стали. Данные металлы не подвергаются воздействию коррозии и накипи.

Но приборы, в которых используются такие материалы, стоят довольно дорого, поэтому не каждый может их себе позволить. Для рядового потребителя дешевле приобрести котел из простой стали или сплавов чугуна. Последний не боится ржавчины, но изделия из него обладают очень большим весом. Также при резком скачке температуры, вероятна деформация чугуна из-за которой могут образоваться протечки.

Котлы из обыкновенной стали недорогие и обладают хорошими качествами. Но для этого металла характерно появление ржавчины, даже при обработке антикоррозионной защитой. Ржавчина разрушает структуру металла, в результате чего может появиться течь в теплообменнике.

Объем и качество жидкости, находящейся в отопительном контуре также оказывают отрицательное влияние. Чем больше вредных примесей и воздуха находится в воде, тем быстрее образуется коррозия.

Важно! Профессионалы запрещают использовать в системе обогрева воду из крана или колодца. Лучше всего применять дистиллированную жидкость, не содержащую вредных примесей и тяжелых металлов

Причины течи отопительного котла и ее устранение.

Следует отметить, что независимо от производителя, котел любой марки (например Baxi, Ariston, Proterm, Beretta, Buderus, Vissmann, Vailant, Wolf, АОГВ и т.д.)  может быть подвержен данной поломке, вследствие неправильного эксплуатационного режима.

Причины поломки у разного оборудования могут отличаться. В этой статье разберем несколько типов оборудования и причины их протечки.

Медные/латунные настенные газовые котлы.

Основные причины течи:

• Неисправности в соединениях,
• Неисправный теплообменник,
• Коррозия,
• Заводской брак.

Если у вас потекла вода  с настенного газового котла, то скорее всего следует искать причину в теплообменнике. Устранить причину течи котла в данном случае возможно только заменой теплообменника на новый.

Стальные электрические настенные котлы.

Основные причины течи:

• Неисправности в соединениях,
• Плохая пайка в соединениях меди,
• Парообразование рвет теплообменник,
• увеличение потока жидкости (установлен большой насос на котел малой мощности увеличивает скорость потока теплоносителя, что приводить к утоньшению стенок и их микротрещинам),
• Неисправный теплообменник,
• Коррозия,
• Обрастание накипью тена,
• Заводской брак.

Настенные электрические котлы более просты по своему устройству и эксплуатации, но у них тоже может возникнуть протечка теплоносителя. По своим причинам, поломка котлов данного типа схожа с газовыми котлам, исключая лишь те варианты, которые вызваны неверно настроенной горелкой газовых котлов.

Стальные напольные котлы

Основные причины течи:

• Резкие перемены температуры от горячего к холодному приводят к трещинам,
• Коррозия стального тела котла,
• Забитые фильтры котла,
• Заводской брак.

Чугунные напольные котлы

Основные причины течи:

• Плохое уплотнение секций (чугунного котла),
• Резкие перемены температуры от горячего к холодному приводят к трещинам,
• Запотевание чугуна,
• Забитые фильтры котла,
• Неисправный теплообменник,
• Заводской брак.

Чугунные котлы достаточно надежны и долговечны, но одновременно нуждаются в грамотной установке. Для того, чтобы свести риск лопнувшей секции котла к минимуму, производители рекомендуют устанавливать на входе трехходовой клапан с сервоприводом и подмешивающий насос.

Чугун может треснуть из-за резкого большого перепада температур. Происходит это при нескольких условиях:

• Большой перепад температур между подающей и обратной линией.
• Несоблюдение технологии подпитки отопительной системы (при смене температур с разницей 40 градусов и выше. Например, котел нагрет до + 80°С, а температура жидкости при подпитке +40° С).
• Нагрев пустого котла. Отсутствие теплоносителя в системе и котле во время работы приводит к перегреву последнего.

Как устранить течь чугунного напольного котла? Только заменой секции на новую. Специалисты нашей компании произведут квалифицированную переборку котла с подбором и заменой треснувшей секции на новую. Цены и описание работ Вы можете прочитать в разделе “Переборка котла” .

Алюминиевые конденсационные котлы

Основные причины течи:

• Забитый теплообменник,
• Гидроудары при неправильной работе котла,
• Запотевание чугуна,
• Парообразование рвет теплообменник,
• Неисправный теплообменник,
• Заводской брак.

Если  Вы обнаружили протечку котла, советуем вызвать мастера для профессиональной диагностики поломки и ее устранения.

Что должен сделать мастер, чтобы устранить поломку настенного котла?

1. Определить причину протечки.

2. Выключить котел.

3. Слить теплоноситель из системы.

4. Дождаться полного остывания оборудования.

5. Устранить причину: заменить теплообменник, либо произвести  его пайку (при возможности) и установить заново; затянуть или заменить соединения и т.д.

6. Запустить систему в штатный режим работы.

7. Дать рекомендации по использованию котельного оборудования.

Действия по устранению течи жидким герметиком

Прежде чем начинать герметизировать возможные протечки в отопительной системе, необходимо удостовериться в исправности расширительного бака

Процедура использования жидких герметиков  для ремонта системы отопления дома может показаться довольно сложной. В некоторых случаях сгустки герметизирующей жидкости становятся причиной частичной закупорки и препятствуют движению теплоносителя. Поэтому, чтобы из-за своей неопытности не причинить вреда отопительному оборудованию, лучше пригласить специалиста. Во всяком случае, нужно изучить инструкцию по применению конкретного вида герметика для батарей отопления и неукоснительно ей следовать.

Приняв решение использовать жидкий герметик для устранения проблемы в системе отопления, необходимо убедиться в том, что:

• причина падения давления — именно подтекание теплоносителя, а не связана с неисправностью расширительного бачка;
• выбранный тип герметика для систем отопления соответствует типу теплоносителя в данной системе;
• герметик пригоден для данного котла отопления.

Немецкий герметик жидкого типа BCG-24 служит для ликвидации протечек в системах отопления

При использовании жидкого герметика для труб и батарей отопления важно соблюсти правильную концентрацию. В среднем ее значения составляют от 1:50 до 1:100, но желательно определить концентрацию более точно, поскольку на эффективность устранения протечек могут повлиять такие факторы, как:

• скорость утечки теплоносителя (до 30 литров в сутки или более);
• общий объем воды в данной системе отопления.

Если объем не превышает 80 литров, достаточно будет 1 литра герметика для заливки в систему отопления. Но как же поточнее вычислить объем воды в системе? Нужно подсчитать, сколько метров труб и какого диаметра было уложено в доме, и затем ввести эти данные в какой-либо из онлайн калькуляторов. К полученному объему трубопроводов нужно еще прибавить паспортные характеристики объемов всех радиаторов и котла.

Подготовка отопительной системы

• Демонтировать или отсечь кранами все фильтры, чтобы они не забились вязким раствором герметика для систем отопления;
• Выкрутить кран Маевского из одного радиатора (первого по ходу движения теплоносителя) и подсоединить к нему насос (типа «Малыш»);
• Запустить отопительную систему и дать ей прогреться в течение часа до температуры 50–60°С при давлении не менее 1 бар;
• Открыть все краны на трубопроводах и радиаторах для свободного прохождения через них герметика;
• Удалить воздух из всей системы, в том числе из радиаторов и циркуляционного насоса.

Подготовка герметика

• Заливать жидкий герметик в систему отопления можно, в том числе, и с помощью ручного насоса для опрессовкиСлить из системы в большое ведро около 10 литров горячей воды, из которых большую часть использовать для приготовления раствора герметика, а несколько литров оставить для последующей промывки насоса;
• Взболтать канистру (бутылку) с герметиком для радиаторов и труб отопления, затем вылить ее содержимое в ведро;
• Тщательно ополоснуть канистру горячей водой, чтобы весь оставшийся в ней осадок попал в приготавливаемый раствор.

Растворы герметиков для отопительных систем нужно готовить непосредственно перед использованием, чтобы жидкость не слишком долго контактировала с атмосферным воздухом.

Заливка герметика

Жидкий герметик для отопительных систем должен успеть перемешаться с теплоносителем прежде, чем достигнет котла, поэтому заливать его целесообразнее в подачу:

• Ввести в систему раствор жидкого герметика с помощью насоса;
• Прокачать через насос оставшуюся горячую воду, чтобы абсолютно весь осадок герметика попал в систему;
• Еще раз выпустить воздух из системы;
• Поднять давление до 1,2–1,5 бар и поддерживать рабочий цикл системы в течение 7–8 часов с температурой 45–60°С. Этот срок нужен для полного растворения герметика в теплоносителе.

Что делать, чтобы не допустить течи котла

Образования протечки можно избежать, если своевременно производить профилактику вашего оборудования.

Для предохранения котла от коррозии его следует периодически обрабатывать антикоррозийными средствами, которые в изобилии можно найти в любом специализированном магазине.

Чтобы избежать ремонта из-за прогара, следует приобретать прибор только у проверенного производителя. Дополнительно, регулярно следует контролировать работу котла, следить за тем, чтобы он работал без перегрузок и не нагревался до максимально возможных температур.

Для предупреждения протечек из-за высокого давления в оборудовании следует постоянно контролировать состояние клапана и манометра. При обнаружении даже небольших неисправностей. Их следует устранять максимально оперативно. Дополнительно, не реже, чем раз в полгода необходимо производить проверку мембранного клапана.

Несоблюдение данных рекомендаций грозит поломкой оборудования и дорогостоящим ремонтом, а в худшем случае – покупкой нового котла.

Климатическая техника Котел

Как определить, что котел протекает?

Утечка теплоносителя снижает гидравлическое давление в системе отопления. Сразу скажем, что давление может меняться и по другим причинам, например, в связи с изменением плотности воды. Но если стрелка манометра упрямо падает вниз или на дисплее высвечивается уведомление о недостатке воды в системе, нужно обязательно проверить, нет ли протечек.

Выполняется осмотр проблемных участков: прежде всего разъемных соединений, включая краны. Но не всегда место течи можно определить визуально, ведь теплоноситель необязательно будет течь непрерывным потоком, заливая пол. Чаще всего он просто капает. Попадая на горячие поверхности, капли испаряются.

Поэтому обращать внимание нужно не только на влажные места, но и на следы потеков, пятна ржавчины. Искать места утечек лучше с фонариком, труднодоступные участки осматривать с помощью зеркала

Под возможными местами утечек подкладывают салфетки. Их намокание будет служить подтверждением, что здесь имеется утечка теплоносителя.

Обязательным элементом системы отопления является манометр, измеряющий гидравлическое давление, падение давления может говорить об утечке теплоносителя

Если на течь указывает только падение давления, дело может быть не в котле, а в других элементах системы отопления, включая радиаторы, которые также подлежат проверке.

Выполнить ее можно следующим образом: из контура сливают воду и с помощью компрессора закачивают воздух. Он будет выходить из места утечки с характерным шумом. Если трубы проложены под кафельной плиткой или в бетонных полах, чтобы услышать звук выходящего воздуха, придется использовать фонендоскоп. Также в этом случае поиск течи можно выполнить с помощью тепловизора.

Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора

Вот теперь начинается самое сложное…

Проблема в том, что 95% протечек возникают только тогда, когда вода или теплоноситель находятся в радиаторе под давлением. Снять секцию, набрать в нее воды и посмотреть откуда она выходит – не получится.

К сожалению, на этом этапе вам придется попотеть. Чтобы точно узнать место, где течет алюминиевый радиатор отопления, придется демонтировать секции.

Если ваш радиатор установлен и подключен правильно, то на нижней и верхней трубах есть краны, а между собой они соединены через байпас. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Перекройте вентили на трубах подачи и обратки;
2. Откройте байпас;
3. Слейте воду из радиатора.

Чтобы слить воду из батареи сначала открутите верхнюю заглушку, после чего – нижнюю. Когда вода вытечет полностью, можно приступать к демонтажу секций.

Если байпаса или кранов нет, придется отключать всю систему отопления. В частном доме сделать это несложно. В многоквартирном здании для этого обратитесь к работникам ЖЭКа, ЖКХ или штатному сантехнику. В некоторых домах (особенно новых) можно перекрыть отопление только в своей квартире.

Варианты протечек и поиск повреждений секции

В данной ситуации возможны два варианта (см. рис).

Варианты протечек боковой стенки радиатора.

Если алюминиевый радиатор отопления потек с той стороны секции, которая находится дальше от трубы подачи, необходимо сделать следующее:

С помощью ниппельного ключа открутите гайки, расположенные между протекающей секцией и целой, расположенной, дальше от трубы (см. рис);

Места откручивания ниппельных гаек секции, расположенных дальше от подачи воды.

Если протечка появилась со стороны секции, расположенной ближе к трубе подачи, надо поступить следующим образом:

• С помощью ниппельного ключа открутите ниппельные гайки, расположенные между протекающей секцией и целой, расположенной ближе к трубе (см. рис);
• Открутите поврежденную секцию;
• Поверните ее так, чтобы стенка, на которой есть протечка, была расположена дальше от трубы;
• Установите поврежденную секцию с помощью ниппельной гайки и ключа.

Места откручивания ниппельных гаек секции, расположенных ближе к подаче воды.

После этих манипуляций нужно полностью герметизировать радиатор:

1. Закрутите нижнюю заглушку;
2. Установите кран Маевского в верхнем отверстии радиатора и открутите его на два оборота;
3. Откройте подачу воды и немного прикройте байпас.

После этого радиатор начнет наполняться водой, а воздух будет выходить через кран Маевского. Когда вместо него пойдет вода – перекрывайте кран. Теперь в радиаторе есть жидкость, которая находится под давлением.

В месте трещины или прорыва стенки радиатора вода начнет выходить наружу. Дело сделано – вы нашли течь

Важно!
Если места стыков ниппельной гайки и радиатора были обработаны герметиком, вам также нужно использовать его. Это касается также мест, в которые вкручиваются заглушки и кран Маевского.

Устранение протечки механическим путем

Если хотите надежно отремонтировать систему и надолго забыть о проблеме, придется потратить деньги. Причем список используемых средств существенно расширяется (в скобках указана цена изделия):

• зажимной хомут для патрубков охлаждения автомобиля (0.4 у. е.);
• трубный бандаж на 4 болта (0.7…10 у. е. в зависимости от материала и качества изготовления);
• лента самовулканизирующаяся (2.5 у. е.);
• хомут седловой, применяемый для врезки, плюс заглушка (2…10 у. е.);
• многоразовый хомут Kibosh от бренда ROTHENBERGER для экстренной ликвидации течи (20 евро).

Помимо указанных приспособлений, для восстановления герметичности пластиковых магистралей применяются «родные» фитинги – соединительные муфты. Ветвь системы опорожняется, труба в месте протечки разрезается, затем концы стыкуются с помощью муфты.

Металлический бандаж (слева) и седловой хомут из пластика (справа)

Еще один простейший соединитель для стали – подходящий по диаметру армированный шланг. Последний монтируется вместо вырезанного гнилого участка водопровода. Способ крепления – затяжные либо проволочные хомуты.

Теперь поочередно разъясним технологию использования механических средств герметизации:

Как видите, только вулканизирующая лента подходит ко всем типам повреждений. Остальные хомуты и бандажи монтируются на прямые участки труб, заделать батарею, стык или отвод не получится. Но для этой цели существуют различные химические средства.

Причины протечки

Конечно, любая протечка не возникает просто так. Бывают довольно простые ситуации, когда ослабло какое-то соединение — например, центральный винт у циркуляционного оборудования или фитинг, соединяющий трубу с котлом. В таких случаях достаточно подтянуть соответствующий элемент, и проблема будет решена.

Но бывают и более серьезные ситуации, когда в самом котле образовывается дыра. Если ее появление никак не связано с механическим повреждением, значит, на это повлияли определенные факторы, свойственные работе вашего оборудования. Разберемся в них подробнее.

Коррозия

Коррозия металла является настоящим бичом любого сантехнического оборудования. Отопительный котел не является исключением. Постоянное взаимодействие с водой — это благодатные условия для развития коррозийных процессов.

Конечно, это не значит, что ваш котел проржавеет очень быстро. Все зависит от того, из какого материала сделана его «начинка». В идеале, это должна быть медь или нержавеющая сталь. Эти материалы не ржавеют и не обрастают накипью, поэтому отлично подходят для производства подобных устройств.

Но проблема в том, что все их прекрасные качества сопровождаются высокой стоимостью. Поэтому при выборе водонагревательного оборудования решение обычно принимается в пользу котлов, внутренние элементы которых сделаны из обычной стали или чугуна.

Чугун не ржавеет, но его выбирают нечасто. Во-первых, его масса затрудняет транспортировку и монтаж оборудования. Во-вторых, чугун плохо переносит перепады температуры — он может при этом растрескаться, что, кстати, тоже приведет к появлению протечки. Поэтому для нагревательного отопительного оборудования этот материал подходит не слишком хорошо.

Что касается обычной стали, то она обладает прекрасными характеристиками, необходимыми именно для отопительного котла, да и стоит недорого. Но со ржавчиной постоянно возникают проблемы. Многие производители добавляют к ней антикоррозийное покрытие, но, как показывает практика, оно не гарантирует 100% защиты.

Коррозия — это не просто рыжий налет на стенках котла. Она постепенно разрушает металл. Рано или поздно это обязательно приведет к образованию дыры.

Отдельным фактором следует считать качество воды, используемой в системе отопления. Содержание в ней большого количества воздуха и различных примесей приводит в высокой коррозийной активности. Поэтому категорически не рекомендуется использовать в этих целях обычную воду — например, речную или колодезную. Необходимо приобретать дистиллированную. Это доставляет немного хлопот, но поверьте, что постоянный ремонт элементов отопительной системы вызовет гораздо больше сложностей.

Повышенное давление в системе

Каждый котле рассчитан на определенные параметры работы системы — в частности, давление. Для отслеживания этого показателя устанавливаются манометры. Если вы видите, что давление слишком высокое, это может говорить о некоторых проблемах в работе.

Например, сломался расширительный бачок, появились воздушные пробки, засорился какой-нибудь фильтр, перестал функционировать предохранительный клапан — все это провоцирует повышение давления. Котел, не выдерживающий такого напора изнутри, просто лопается.

Прогорание стенок

Последняя часто встречающаяся причина протечки котла — это прогорание его стенок. К электрическому оборудованию это не относится. Проблема возникает, когда есть контакт бака с открытым пламенем. Таким образом, в зоне риска находится газовое, твердотопливное и тому подобное оборудование.

Избежать этой проблемы довольно просто — необходимо изначально подбирать правильное оборудование. К прогоранию могут привести два фактора:

• неправильное расположение камеры сгорания топлива,
• слишком малая мощность оборудования.

С первым случаем понятно — слишком сильный контакт с огнем приводит к прогоранию. Что касается мощности — если она слишком мала, то котлу постоянно приходится работать на пределе своих возможностей. То есть пламя разводится максимально сильное, отсюда и возникает негативный эффект, приводящий к появлению протечки.