Ремонт сплит-системы своими руками: типовые неисправности и их устранение

Как разобрать сплит-систему

Кондиционер требует особо тщательной эксплуатации. Так, необходимо своевременно проводить его прочистку. Если же за сплит-системой не ухаживать, то она со временем выйдет из строя.

Перед тем, как самостоятельно почистить сплит систему, следует разобрать прибор. Это можно сделать самому либо призвать на помощь профессионалов. Если необходимо сэкономить свои средства, то моно попытаться разобрать устройство самостоятельно:

Выключаем прибор из сети
Исходя из рекомендаций инструкции по применению, во внутреннем блоке снимаем защитный фильтр.
Снятие внешней панели внутреннего блока:

Под заглушками с двух сторон открутить болты
Потянуть вниз корпус блока

Из пазов вытянуть лопасти, направляющие и распределяющие воздух
Снимаем нижнюю часть блока (она также фиксируется защелками)
Отсоединяем шнур электропитания
Снимаем дренажную трубу
От прибора отсоединяем электрические провода
Снимаем корпус внутреннего электронного блока:

Убираем заземляющую проводку
Сдвигаем скобы фиксации
Снимаем корпус

Снимаем прибор слива и выводной шланг

После проведения процедуры прочистки в обратном порядке собрать кондиционер.

Обслуживание внешнего модуля сплит системы

Основным врагом наружных блоков кондиционеров является уличная пыль и тополиный пух. При отсутствии своевременного ухода конденсатор и компрессор этого модуля, в зависимости от высоты расположения, будут работать эффективно не более двух — трёх сезонов.

Процедура обслуживания внешнего блока несколько проще, чем внутреннего, и не требует полной его разборки, со снятием вентилятора, теплообменники и других деталей

Для грамотного обслуживания этого модуля необходимо также представлять его устройство.

Наружный блок в своём составе имеет:

Вентилятор, подающий потоки воздуха на теплообменник.
Конденсатор, представляющий собой систему из медных трубок, по которым циркулирует фреон.
Компрессор, обеспечивающий сжатие и циркуляцию хладагента по системе.
Четырёхходовой клапан, обеспечивающий реверсивную работу сплит системы, меняя ролями конденсатор и испаритель.
Фильтр.

Как и при работе с внутренним блоком, перед началом клининг-процедуры наружного модуля необходимо убедиться в том, что система обесточена. На первом этапе производится уборка всех загрязнений на корпусе блока, после чего демонтируется лицевая панель и можно приступать к чистке изнутри.

Пошагово это выглядит следующим образом:

Снять решётку и вентилятор.
Произвести защиту двигателя от попадания влаги, спрятав его как можно герметичней в полиэтиленовый пакет.
Произвести сухую очистку доступных мест внутренней системы прибора при помощи малярной кисти.
Обработать моющим средством все внутренние детали модуля, доступные при открытой фронтальной части, а также там, где это возможно — снаружи, по бокам и сзади.
Выждав 5-10 минут, провести мойку всех узлов способами, аналогично описанным для внутреннего блока.
Произвести установку всех снятых деталей в обратной последовательности.

Следует помнить, что чистить радиатор внутреннего модуля необходимо также с осторожностью, чтобы не погнуть и не повредить его рёбра

Во время чистки компрессорно-конденсаторного блока желательно осмотреть его составляющие

Важно своевременно выявить нарушения в работе компрессора, чтобы немедленно устранить неполадки. С правилами проведения диагностики ознакомит рекомендуемая нами статья

Особенностью обслуживания внешних модулей является то, что самостоятельно почистить можно лишь блок, смонтированный в доступной близости. В остальных случаях, всё же придётся прибегнуть к услугам сервисных мастеров, имеющих допуск для работы на высоте

Важно не только представлять в какой последовательности и как производить чистку составляющих сплит систем в обычных домашних условиях, но и не нарушать основных мер безопасности

Все контакты с внутренними узлами системы допускаются только на обесточенном устройстве, а при работе на высоте необходимо обеспечить страховку и соблюдать максимальную осторожность

В каких случая не нужно снимать кондиционер

В зависимости от того, каких масштабов будет ремонт, и насколько плотно прилегает внутренний блок к стене, существует несколько вариантов решения поставленной задачи.

1 случай. Допустим, мы запланировали переклейку обоев, к тому же зазор между стеной и блоком позволяет сделать это аккуратно. Тогда демонтировать блок не будет никакого смысла (лишние деньги на ветер). Здесь можно «отщелкнуть» внутренний блок от пластины и, не отсоединяя коммуникаций, поклеить обои.

2 случай . Если во время ремонта будет проводиться штукатурка и выравнивание стен, то потребуется демонтаж внутреннего блока

Важно чтобы, после окончания ремонтных работ длины коммуникаций хватило для установки блока обратно. В процессе ремонта можно (заштробить и зашпаклевать). Подробнее о снятии только внутреннего блока читайте

Подробнее о снятии только внутреннего блока читайте .

3 случай. Бывают ситуации, когда внутренний блок приходится снимать вместе с трассой. Связано это может быть со следующими причинами:

если планируется «обнижение» потолка (отверстие через стену будет ниже);
если гайки подсоединения трассы к внутреннему блоку находятся внутри стены (особенности или ошибки монтажа);
чтобы не допустить соединения гаек внутри стены после ремонта;
чтобы переместить внутренний блок.

В этих ситуациях необходим демонтаж кондиционера. Как возможно демонтировать сплит-систему читайте в статье.

Современные кондиционеры – это в основном сплит-системы одной из нескольких разновидностей, от настенного до канального внутреннего блока. За высокую энергоэффективность, холодопроизводительность и шумоизоляцию сплит-систем (по сравнению с оконными моделями) потребитель расплачивается сложностью монтажа и снятия таких устройств.

Инструкция по демонтажу кондиционера своими руками

Переходим непосредственно к деинсталляции.

Наружный блок

Отсоединяем фреонопроводы. Это можно сделать путём отвинчивания гаек, которыми магистрали прикручены к штуцерам наружного блока. К такому способу прибегают в том случае, если длина трубок позволяет использовать их на новом месте. Открытые штуцеры нужно надёжно заклеить изолентой или скотчем — это предотвратит их засорение.

Но в большинстве случаев фреонопроводы повторно не используют, тем более что их наращивание не допускается. Тогда трубки просто обрезают труборезом на расстоянии в 150–200 мм от штуцеров, сразу же зачеканивая их концы слесарными тисками.

Совет. Если известно, что кондиционер будет храниться в разобранном виде достаточно долго, трубки можно заполнить азотом и плотно закупорить. В отличие от воздуха, точнее, содержащегося в нём кислорода, азот не приводит к окислению материала.

После всех манипуляций с наружной части фреонопроводов необходимо снять теплоизоляцию.

Убедившись, что прибор отключён от сети, снимаем защитную крышку над местом присоединения электрокабеля. Его клеммы необходимо каким-либо образом пометить, чтобы избежать путаницы при подключении на новом месте. После этого нужно открутить зажимы, при помощи которых жилы прикручены к контактам наружного блока. Освободившийся конец кабеля прикручивают к фреонопроводам, которые после этого вручную выпрямляют, чтобы иметь возможность вытащить их через отверстие в стене.

Теперь откручиваем гайки, удерживающие наружный блок на кронштейнах, и вместе с помощником снимаем его, а затем и сами кронштейны.

Обратите внимание! Во время хранения и перевозки наружный блок должен быть в вертикальном положении

При транспортировке очень важно избежать тряски и ударов — для этого лучше поместить блок в коробку с предварительно уложенным в неё пенопластом

Отсоединение компрессора

Если демонтаж кондиционера производится с целью ремонта компрессора, последний нужно правильно отсоединить. Делается это так:

С наружного блока снимаются крышки.
После этого можно будет отсоединить от компрессора трубки всаса и нагнетания.
Отключаем провода, питающие компрессор и вентилятор.
Откручиваем крепления, удерживающие вентили и конденсатор.
Снимаем конденсатор, получая доступ к креплениям компрессора.
Снимаем компрессор.

Действуя таким образом, вы исключите риск повреждения трубопроводов обвязки. Ещё один плюс: появляется возможность вести ремонт нескольких элементов наружного блока одновременно, что позволит справиться с задачей быстрее.

Чтобы с компрессором можно было работать, нужно вылить имеющееся в нём масло.

В случае с поршневой моделью оно без проблем сливается через всасывающий патрубок. У спиральных и роторных моделей приходится просверливать днище (диаметр отверстия — 5–6 мм). Насквозь сверлить нельзя, иначе внутрь попадёт стружка. Оставляют тонкую перегородку, которую затем протыкают пробойником.

Как снять внутренний блок

Чтобы получить доступ к фиксаторам внутреннего блока, необходимо снять с него лицевую панель. Затем отсоединяют фреонопроводы, электропровода, отщёлкивают фиксаторы и снимают блок с направляющих.

Обратите внимание! На этом этапе обыватель сталкивается с некоторыми трудностями: при неосторожных действиях легко можно повредить защёлки испарителя

Соблюдать осторожность следует и при отщёлкивании фиксаторов, удерживающих блок на направляющих. Если их повредить, прибор не удастся прочно зафиксировать на новом месте и он быстро выйдет из строя из-за вибраций

Если их повредить, прибор не удастся прочно зафиксировать на новом месте и он быстро выйдет из строя из-за вибраций

Сняв внутренний блок, откручивают монтажную пластину, извлекают из стены фреонопроводы с питающим кабелем и откручивают декоративный короб, уложенный вдоль наружной стены.

Почему чаще обслуживать — выгодно

В отличие от старой климатической техники, современные сплит-системы способны не только охлаждать, но и нагревать воздух. Поэтому хозяева квартир и частных домов нередко используют их для отопления зимой, пока уличная температура не упала ниже —5 °С. Соответственно, основные элементы кондиционера — фильтры, теплообменники и вентиляторы загрязняются вдвое быстрее. В пользу своевременного обслуживания есть и другие веские доводы:

Ваше здоровье. Оно подвергается вредному воздействию грибков и плесени, поселяющихся и активно размножающихся внутри слишком запыленного агрегата. Признак – неприятный затхлый запах.
Грязь, скопившаяся в наружном и внутреннем радиаторе, препятствует нормальному прохождению воздушного потока, отчего снижается КПД всей установки. При неизменной отдаче тепла или холода электроэнергии расходуется больше.
Одно дело – ежесезонная промывка, и совсем другое — прочистка и антибактериальная обработка сильно загрязненного внутреннего модуля. Первую вы сделаете самостоятельно, а для второй придется вызвать мастера со специализированным оборудованием (мойкой высокого давления, парогенератором), что влетит вам в копеечку.

Нет смысла развивать тему о вредных микроорганизмах, живущих внутри грязных кондиционеров и наносящих вред здоровью людей, поскольку данный факт всем давно известен. А вот осведомиться, сколько стоит в вашем регионе профессиональная чистка сплит-систем с дезинфекцией, будет нелишним. Ведь если испаритель не промывался несколько лет, то вызов специалиста становится неизбежным.

Сравнительный пример. Стоимость комплексной прочистки бытовых систем кондиционирования мощностью до 5 кВт лежит в пределах 2—3 тыс. руб. (35—53 у. е.). Это московские цены, в регионах они могут быть ниже. Если же помыть сплит своими руками, то вы спокойно уложитесь в 5, максимум – 10 у. е., которые затратите, чтобы купить очиститель. Согласитесь, самостоятельная профилактика гораздо выгоднее сервисного обслуживания.

Простая пенная промывка

Этот способ удаления грязи из комнатного модуля очень прост и доступен всем, в том числе домохозяйкам. Он выполняется с помощью моющих средств, продающихся в аэрозольных баллончиках (Liqui Moly, Plak, Bizol и им подобные). Технология такая:

Отключите аппарат от электросети, откройте крышку и вытащите фильтры. Промойте их проточной водой и оставьте сушиться.
Нанесите пену из баллона на ребра испарителя и выдержите указанное в инструкции время (от 10 до 30 мин).
Установите фильтры и включите сплит-систему в режиме обогрева либо вентиляции (в зависимости от рекомендаций на баллончике) и дайте поработать в течение получаса. Проветрите комнату.

Как производится пенная чистка кондиционера в домашних условиях, наглядно продемонстрировано на видео:

К сожалению, данный способ нельзя назвать эффективным, потому что он позволяет промыть только теплообменник. Турбина вентилятора, дренажная ванночка и скрытые полости аппарата остаются грязными. Поэтому дальше мы предлагаем рассмотреть, как правильно чистить блоки сплит-системы, предварительно выполнив разборку.

Общий порядок работ

Сначала нужно подготовиться к разборке внутреннего блока: отключить устройство от сети, подготовить необходимые инструменты и материалы. Понадобятся разные отвертки, шестигранники, пригодится ветошь, емкость, чтобы слить конденсат, стремянка и т.п.

Через внутренний блок кондиционера постоянно проходят большие потоки воздуха, частички пыли остаются внутри. Нужно периодически убирать этот мусор, чтобы прибор работал корректно

Разные производители сплит систем используют различные типы креплений: болты, защелки, клипсы и т.п

Особую осторожность следует проявлять при работе с пластиковым крепежом. Чрезмерное усилие приведет к поломке элемента

Вместо очистки прибора понадобится его ремонт.

Сначала снимают переднюю панель внутреннего блока

Придется отвинтить болты или отсоединить клипсы, их можно осторожно поддеть прямой отверткой

После этого из корпуса вынимают сетчатый фильтр и жалюзи. Обычно эти элементы, которые нужно очищать достаточно часто, просто вставлены в корпус. Производители предусматривают возможность их легкого демонтажа.

Важно учесть, с какой стороны подключена трубка для отведения конденсата. При левом подключении у некоторых кондиционеров Панасоник для демонтажа конденсатосборника эту трубку придется отключать. Теперь нужно найти и отсоединить дренажный лоток, если это возможно

Иногда он встроен в корпус. На этом этапе понадобится емкость для скопившейся жидкости, а также ветошь, на случай, если вода разольется. В кондиционерах LG такой элемент обычно закреплен на одном болте, снизу расположены клипсы, их необходимо отщелкнуть

Теперь нужно найти и отсоединить дренажный лоток, если это возможно. Иногда он встроен в корпус. На этом этапе понадобится емкость для скопившейся жидкости, а также ветошь, на случай, если вода разольется. В кондиционерах LG такой элемент обычно закреплен на одном болте, снизу расположены клипсы, их необходимо отщелкнуть.

Затем следует вынуть вал крыльчатки. В ее пазах обычно накапливается очень много пыли. Вынимают этот элемент обычно снизу или сбоку. Если позволяет конструкция, предпочтительнее использовать первый вариант, он проще.

Делают это так:

Отсоединяют крепления радиатора, расположенного в левой части корпуса.
Ослабляют крепежный винт крыльчатки справа.
Аккуратно опускают вал вниз, придерживая отверткой ослабленный болт, чтобы не задеть лопасти.

Все операции нужно выполнять медленно и осторожно. Винт, который удерживает крыльчатку, затянут очень сильно

Его нужно открутить так, чтобы не повредить резьбу. Не стоит выкручивать его до конца, поскольку поставить его обратно в точно таком же положении может быть непросто.

Если нет возможности вынуть вал снизу, нужно использовать более сложный вариант:

Отсоединить проводку от блока управления.
Снять крепеж и отсоединить блок от сплит-системы.
Убрать крепления мотора, снять кожух с вала.
Разъединить вал и двигатель, отогнув радиаторные трубки.
Снять крыльчатку и провести очистку всех элементов.

При обратной сборке прибора после чистки оборудования очень важно правильно соединить все элементы. Лопасти вращающихся деталей не должны задевать стенки корпуса или другие компоненты устройства

Внимание понадобится и во время присоединения проводки. Неопытным мастерам лучше предварительно нарисовать схему или сфотографировать провода, чтобы ничего не перепутать во время их подключения

Порядок демонтажа сплит-системы

Вакуумирование фреонового контура

На внешнем блоке кондиционера открутить все заглушки на двухходовом и трехходовом клапанах.
Подключить манометрический коллектор к заправочному штуцеру трехходового клапана (он обычно больше по размеру двухходового, а трубопровод толще). Необходимо помнить, в штуцере имеется ниппель, через который при подключении шланга может выходить газ и компрессорное масло.
Включить кондиционер в режим охлаждения.
Задать на пульте управления кондиционером минимальную температуру.
Перекрыть шестигранным ключом подходящего размера двухходовой клапан (меньший по размеру).
Контролировать по манометру уменьшение давления во фреоновом контуре.
При падении давления в газовом контуре ниже нуля (фреон полностью перекачен во внешний блок и в трубопроводах вакуум) перекрыть шестигранным ключом трехходовой клапан.
Как только трехходовой клапан будет полностью закрыт, необходимо сразу выключить кондиционер.
Закрутить на свои места все заглушки.

Демонтаж внешнего блока

После того, как в трубопроводах не осталось фреона можно приступать к демонтажу сплит-системы.

Открутить (если не предусматривается демонтаж трубопроводов) или перекусить бокорезами трубопроводы, отсоединив их таким образом от клапанов внешнего блока. При повторном монтаже сплит-системы, для качественной герметизации соединения трубопроводов с клапанами, потребуется заново вальцевать медные трубки. Поэтому для защиты медных трубопроводов и клапанов внешнего блока от попадания грязи и влаги целесообразней их перекусить и зачеканить.
Если гайки с трубопроводов просто откручивались, то на их место необходимо установить заглушки или защитить от попадания мусора и влаги в полости клапанов другим способом (изолентой).
Отсоединить провода от внешнего блока и при необходимости промаркировать.
Отсоединить наружный блок от кронштейна.
Снять наружный блок соблюдая правила техники безопасности (можно использовать веревку или фал).
Снять со стены кронштейны (при необходимости).
Упаковать наружный блок.

Демонтаж внутреннего блока

Демонтаж внутреннего блока необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить корпус блока, и не деформировать трубки испарителя припаянные к теплообменнику в самом блоке.

Изучить по инструкции порядок расположения и конструкцию креплений и защелок внутреннего блока.
Отщелкнуть нижние защелки корпуса блока от монтажной пластины.
Если в конструкции корпуса внешнего блока не предусмотрена фиксация его в открытом положении, то зафиксировать его подручными средствами или обратиться к помощи товарища.
Вскрыть термоизолятор трубопроводов внутреннего блока.
Открутить или перекусить (отступив расстояние 5-7 см от гайки со стороны внешнего блока) бокорезами медные трубки фреонопровода

При откручивании гаек необходимо использовать два ключа и действовать осторожно, чтобы не деформировать трубки.
Зачеканить обрезанные концы трубок или закрыть полости защитными заглушками.
Отсоединить (или обрезать строительным ножом) дренажный патрубок. Необходимо иметь ввиду, что в трубке может находиться оставшаяся вода.
Открыть крышку электрической магистрали внутреннего блока и отсоединить электрические провода (при необходимости подписать или пометить их).
Снять внутренний блок с монтажной пластины. Обычно верхняя часть корпуса внутреннего блока висит на креплениях, расположенных в верхней части монтажной пластины и снять его просто.
Снять монтажную пластину.
Упаковать внутренний блок.

Обычно верхняя часть корпуса внутреннего блока висит на креплениях, расположенных в верхней части монтажной пластины и снять его просто.
Снять монтажную пластину.
Упаковать внутренний блок.

Демонтаж трубопроводов, дренажа и электрических коммуникаций

Если трубопроводы, дренажный шланг и электрическая магистраль наглухо замурованы в стену, то не остается ничего другого, как просто обрезать все коммуникации в местах их входа в помещение и выхода из него.

Если существует возможность их удаления не нарушая целостности, то необходимо вытянуть сначала наиболее поддающуюся часть трассы, а затем остальную. Перед извлечением трубопроводов необходимо снять гайки, обрезав трубку с использованием трубореза или бокорезов. Концы всех коммуникаций выпрямить и надежно замотать изолентой, чтобы ничего не мешало извлечению и не попала грязь и влага в полости.

После извлечения трассы необходимо аккуратно, чтобы не переломить и не деформировать медные трубки, смотать трубопровод, кабели, дренажный шланг и упаковать.

Теперь демонтаж сплит-системы можно считать выполненным полностью.

Этапы демонтажа

Сохранение фреона поможет снизить стоимость повторного монтажа кондиционера на новом месте, где он впоследствии и продолжит работу. Правильная перекачка фреона – без потерь, о чём и сообщает инструкция по эксплуатации. Фреон разрушает озоновый слой земной атмосферы и сам по себе является парниковым газом. Да и перезаправка кондиционера на 2019 г. новым фреоном, когда вы потеряли старый, обойдётся в несколько тысяч рублей.

Освобождение контура системы от хладагента

Обязательно перекачайте фреон в наружный блок. Это делается следующим образом.

Запустите «холодный» режим работы.
Выберите с помощью пульта нижний температурный предел, например, 17 градусов. Это позволит внутреннему блоку быстрее перекачать фреон в наружный. Дождитесь, пока не подует холодом.
Выкрутите бронзовые заглушки, закрывающие вентили трубок «трассы».
Закройте вентиль между уличным блоком и тонкой трубой. У кондиционеров, выпущенных за последние несколько лет, задвижки крутятся с помощью шестигранных ключей.
Подключите к отводу большей задвижки манометр.
Подождите несколько минут, чтобы фреон весь ушёл в контур уличного блока. Процесс перекачки фреона удобно отследить с помощью стрелки, которая должна дойти до нулевой отметки манометра.
Дождитесь, пока не подует тёплым воздухом, и закройте вентиль на толстой трубке. Отключите кондиционер. О его выключении свидетельствуют горизонтальные и/или вертикальные жалюзи, закрывающиеся автоматически после остановки обоих блоков.
Навинтите обратно заглушки на вентили. Так вы обезопасите внешний блок от проникновения внутрь посторонних частиц, мешающих его работе. Если отдельные заглушки отсутствуют – замотайте эти отверстия изолентой.

Если вытащить трубки из стены нельзя, то перекусите с помощью бокорезов медные трубки на расстоянии в 20 см от штуцеров, сплющите и загните образовавшиеся концы.

Отключение электрических цепей

Снятие электрики и трубопроводов производится по следующей схеме.

Корпус внутреннего блока снимается. Отсоединяются и вынимаются электропровода.
Отключается и снимается дренажный шланг.
Откручиваются и снимаются фреонопроводы.

После этого внутренний блок легко сдвинуть и снять. Внешний блок разбирается ещё проще, но в такой же последовательности.

Отключите кабели электропитания. Перемаркируйте их – это позволит вам при повторной установке сплит-системы быстро, за пару минут подключить их к соответствующим клеммам.
Отвинтите трубку меньшего диаметра от штуцера. Аналогично снимите с другого штуцера трубку большего диаметра.
Отключите дренаж и слейте воду, не удалённую при работе кондиционера в режиме продувания.

Съём внутреннего и внешнего модулей

Для съёма внутреннего блока сделайте следующее.

Определите места защёлок и замков корпуса, аккуратно отщёлкните их. Для этого используйте особый съёмник, рассчитанный именно под защёлки и замки. Плоские отвёртки (даже с тонким остриём), ножи и монтажные лопатки, которыми, например, снимают резину с колёс велосипеда, могут сломать эти замки. Действуйте крайне аккуратно.
Ориентируясь по стрелкам на корпусе, отвинтите саморезы, удерживающие внутренний блок на монтажной пластине.
Освободив корпус от нижних креплений, отодвиньте его нижний край от стены. Пока не снимайте его полностью.
Снимите электрокабель, питающий внутренний блок. Для этого демонтируйте крышку клеммника, освободите концы кабеля и вытащите его за пределы внутреннего блока.
Отключите сливной шланг. На вас может вылиться до стакана воды – заранее подставьте стакан или кружку.
Снимите термоизолятор и открутите со штуцеров фреонные трубки. Сразу же заглушите штуцеры, чтобы во фреонопроводы внутреннего блока не попала пыль и влага из воздуха.
Приподнимите внешний блок вверх. Снимите его с удерживающей пластины.
Отставьте блок в сторону. Снимите саму монтажную пластину.

Внутренний блок снят. Для снятия внешнего блока сделайте следующее.

Снимите монтажную крышку сбоку, отсоедините электропровода от кондиционера и вытащите их из клеммника. Завинтите винты клемм и закройте эту крышку.
Отключите дренажный шланг, сливающий конденсат из наружного блока на улицу.
Снимите фреонопроводы аналогично, как и на внутреннем блоке. Отодвиньте их в сторону.
Выкрутите болты на кронштейнах, удерживающих внешний блок. Снимите сам блок с этих креплений.
Выкрутите болты, удерживающие кронштейны в стене. Снимите с нее крепления.
Вытяните из отверстий в стене «трассу» и электрокабели.

Как снять компрессор кондиционера

компрессор обозначен номером 1

Наиболее серьезной неисправностью сплит-системы может стать поломка компрессора. Она возникает при:

некачественно проведенном монтаже – отсутствии вакуумирования, нарушении правил прокладки фреонового трубопровода;
использовании сплит-системы в недопустимом температурном диапазоне;
заводском браке.

В таком случае тоже придется самостоятельно снимать ККБ кондиционера и разбирать его. Некоторые климатехники обходятся без полного демонтажа, но сделать это неспециалисту проблематично, так как в таком варианте доступ ко многим элементам сильно ограничивается.

Наружный модуль демонтирован, как теперь снять компрессор кондиционера? По сути, ничего сверхъестественного здесь нет:

С корпуса внешнего блока убирают защитную крышку;
Отсоединяют магистрали, идущие на нагнетание и всасывание, а также электрические провода, подходящие к вентилятору и компрессору;
Откручивают крепления рожковым или торцевым ключом и снимают компрессор с виброгасителей.

Стоит учесть, что прежде чем снимать компрессор кондиционера, необходимо проверить степень испорченности масла. Если оно имеет неприятный запах и меняет цвет при тестировании на окисление, то понадобится замена + промывка ККБ. При нормальных свойствах и отрицательной реакции теста на окисление масла достаточно будет простой замены.

Причины загрязнения

Причин, по которым грязь накапливается в кондиционере, множество. Перечислим основные:

Постоянно работающий кондиционер засоряется грязью из воздуха, которая остается во внешнем и внутреннем блоках устройства.
Влага, попадающая в кондиционер с воздухом, становится причиной развития патогенных микроорганизмов, грибка и плесени.
Расположение внешнего блока недалеко от земли приводит к засорению сплит-системы уличной пылью и выхлопными газами.
Тополиный пух в жаркое время года загрязняет устройство и может вызвать его поломку.
Пыль, грязь, влага, скопившиеся в кондиционере, становятся причинами появления в приборе различных насекомых.

Если своевременно не очистить прибор от скопившейся грязи, это приведет к тому, что кондиционер будет не только охлаждать воздух, но и засорять его.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

набор гаечных и шестигранных ключей;
отвертки;
труборез или бокорезы;
ручные слесарные тиски;
плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
К ниппелю подсоединяют коллектор.
Включают кондиционер на максимальный «холод».
Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
По манометру контролируют давление.
Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.