Кондиционер своими руками

Выбор наилучшего места для расположения

Избегать нагрева нужно и внутри помещения. Чтобы в комнате грамотно поставить оконный кондиционер, надо выбрать место, удаленное от печей, каминов, бойлеров, всех видов радиаторов, котлов и даже холодильников. От их воздействия климатическая система будет некорректно работать.

Оборудование требуется оберегать от активного воздействия воды. По этой причине нельзя ставить кондиционер рядом с кухонной мойкой или ванной. Если внутрь корпуса проникнет вода или пар в большом количестве осядет на внутренних электрических компонентах, его следует немедленно отключить от питания и пригласить мастера для осмотра.

Только сертифицированный ремонтник сможет определить, не повреждены ли проникшей под корпус водой функциональные элементы оконного оборудования. А также чтобы исключить малейшую возможность воздействия воды запрещено располагать климатическую мини-систему в ванных комнатах, банных постройках, душевых, прачечных, бассейнах.

Прямое воздействие воды и бытового пара на внутреннюю часть кондиционера нежелательно. Установка их в помещениях с характерным повышением уровня влажности не рекомендуется производителем. В случаях нарушения правил изготовитель снимает с себя обязанности по исполнению гарантийных обязательств

Чтобы исключить влияние электромагнитных волн на работу оконного кондиционера, его не стоит устанавливать рядом с электрооборудованием любого типа. Сбить рабочий процесс способен даже радиоприемник. Допустимую дистанцию до электроприборов оговаривает производитель в руководстве к изделию, обычно оно составляет 1 м.

Не рекомендовано подключать климатическую систему в сеть через удлинитель. Точка питания должна быть расположена относительно корпуса так, чтобы длины шнура хватало на прямое подсоединение. С другой стороны, нельзя, чтобы между электроустоновочным изделием и корпусом было менее 50 см.

Также не допускается расположение рядом с кондиционером приборов, являющихся потенциальными источниками утечки газа. В эту категорию входят котлы, газовые водогрейки типа колонок, газовые конвекторы, плиты и заправленные голубым горючим баллоны.

Для защиты от атмосферных явлений, дождей, снежных обвалов, срывающихся с крыши сосулек и прочего негатива, над оконным кондиционером устанавливают козырек, сооруженный по типу навеса

Для того чтобы обеспечить стабильный приток и отток воздуха в обозначенном производителем объеме, все решетки, предназначенные для забора и выхода воздуха, должны быть полностью открыты. У владельцев должен быть свободный доступ для обслуживания агрегата. А мастерам сервисного центра нужно обеспечить возможность для осмотра.

Оконный кондиционер категорически не походит для установки на складах строительных смесей и в квартирах, в которых хранятся стройматериалы для проведения капитального ремонта. Его не стоит ставить в бойлерных. Не подойдет он и для кухни заведения общественного питания.

Пластиковые емкости + вода

Использовать вентилятор для охлаждения воздуха в помещении можно совместно в пластиковыми емкостями.

Такой самодельный кондиционер сооружают из следующих подручных материалов:

• Емкости из пластика разной формы;
• Напольный вентилятор;
• Холодная вода.

Воду потребуется залить в закрывающиеся пластиковые сосуды. Предварительно рекомендовано отправлять их морозилку на ночь. Здесь можно воспользоваться одной хитростью — для предотвращения быстрого таяния льда нужно добавить в воду несколько ложек соли.

Как сделать самодельный кондиционер из подручных средств:

1. Установить вентилятор рядом со столом или тумбой;
2. Перед ним выставить наполненные ледяной водой пластиковые сосуды. Расстояние между ними должно быть не более 3-4 см;
3. Включить вентилятор в сеть питания.

Нормализация климата в помещении происходит за счет того, что тающий лед забирает тепло из воздуха, делает его прохладным, а вентилятор распространяет воздух по всему помещению. Чтобы показатели температуры не повышались, нужно менять сосуды с водой каждые 3-4 часа.

Если у пользователей не получается выставить пластиковые емкости на столе, их можно повесить с задней стороны вентилятора. Такая домашняя климатическая система изготавливается быстро, не занимает много места в комнате, функционирует без лишнего шума. Недостаток конструкции заключается в необходимости регулярно менять сосуды с водой.

Охладитель воздуха из пятилитровой бутылки

Этот кондиционер из пластикового сосуда имеет более сложную конструкцию. Для его сооружения потребуется немного больше времени.

В процессе пользователю понадобятся следующие материалы:

• Две пятилитровые бутылки из пластика;
• Острый нож или ножницы;
• Электровентилятор (можно взять из старого компьютера);
• Блок питания с напряжением не более 5 В;
• 3-4 пластиковых бутылки.

Как соорудить домашнюю сплит-систему:

1. Изначально потребуется отрезать на двух пластиковых бутылках горловину. При этом на одной бутылке отступ для обрезания от верха должен быть меньше, чем на другой. По итогу должна получиться пластиковая крышечка, надетая на вторую обрезанную бутылку;
2. Вторую горловину необходимо использовать для изготовления раструба, его потребуется вставить в верхнюю часть пластиковой крышки, которая надета на обрезанную бутылку;
3. На боковой части бутылки необходимо вырезать круглое отверстие, на которое будет крепиться вентилятор;
4. Установить вентилятор от компьютера в полученную дырку так, чтобы во время его работы поток воздуха направлялся вовнутрь пластикового сосуда;
5. Убрать верхнюю крышечку с обрезанного сосуда, наполнить его 2-3 бутылками с водой. Для большего охлаждающего эффекта их нужно предварительно выдержать в морозилке в течение 3-4 часов;
6. Накрыть кондиционер пластиковой крышечкой.

Для охлаждения помещения нужно включить вентилятор в сеть. Уже через несколько минут хозяева могут заметить, что сооруженный прибор выдает потоки холодного воздуха. Воду потребуется периодически менять.

Пользователи должны учитывать то, что при повторной заморозке жидкости и в одних и тех же бутылках их стенки могут растягиваться и становиться слабыми. Поэтому через каждые 2-3 раза потребуется заменять не только воду, но и сами сосуды, в которых она находится.

1 Преимущества и недостатки

Перед тем как сделать кондиционер в домашних условиях, необходимо подробно изучить его конструкцию и принцип действия. Владея этой информацией, можно выбрать максимально эффективный вариант самодельной конструкции, которая будет качественно работать и не тратить большого количества электроэнергии

Кроме этого, важно рассмотреть все достоинства и недостатки таких кондиционеров, а также взвесить возможные риски

Преимущества конструкций, сделанных своими руками:

1. 1. Правильно собранный прибор будет быстро охлаждать воздух в помещении.
2. 2. Для выполнения работы понадобится минимальное количество материалов и инструментов, которые легко можно найти в специализированных магазинах города.
3. 3. Денежные затраты на самодельный кондиционер для дома значительно ниже, чем на заводской прибор.
4. 4. Из-за простоты конструкции ремонт прибора не потребует от владельца особых знаний и навыков.

К недостаткам самодельного охладителя относят следующее:

• строго ограниченное время работы;
• необходимость постоянно пополнять запасы льда;
• охлаждение только одной комнаты в квартире;
• большой расход электроэнергии, который влечёт за собой значительные финансовые затраты;
• сильное увеличение показателей влажности воздуха;
• трудность обслуживания и поддержания работоспособности.

Использование старой морозильной камеры или холодильника

Без проблем смогут сделать домашний кондиционер те, у кого дома есть лишний холодильник или морозильная камера. Оба прибора идеально подходят для освежения воздуха в комнате.

Морозильную камеру необходимо установить в проеме для окна, тщательно изолировав абсолютно все отверстия и щели. Задняя часть прибора должна выходить наружу, так как именно она выделяет тепло, из-за чего воздух лишь прогревается. А мастеру нужно добиться противоположного эффекта.

Холод собирается внутри морозильной камеры. Чтобы он выходит наружу и освежал комнату, следует провести монтаж простого вентилятора в дверцу прибора. А также не помешает сделать пару отверстий по бокам, которые необходимы для сбора прогретого воздуха. Благодаря такой незамысловатой системе длительное время в доме будет сохраняться прохлада даже в самый знойный день.

Чтобы создать самодельный кондиционер из старого холодильника, необходимо запастись такими материалами:

• электрический лобзик с пилкой для работы с металлом;
• два обычных вентилятора;
• монтажная пена.

Чтобы из него выходил прохладный воздух, нужно сделать в приборе небольшое отверстие, которое по размеру подойдет для пластиковой трубы. Все лишние щели необходимо сразу заделывать монтажной пеной.

Чтобы обеспечить максимальный отвод тепла, потребуется установка второго вентилятора. Он должен быть направлен на конденсатор. После его монтажа можно подключать холодильник к сети. Его мощности вполне хватит для того, чтобы охладить небольшой дом.

Существует множество различных идей создания собственными руками подобных охладительных систем. Однако большинство из них не работает должным образом. Нужно понимать, что самодельные приборы не станут полноценной заменой для современных моделей кондиционеров. Их стоит использовать в качестве временного решения проблемы с жарой в жилом помещении.

Если мастер настроен изготовить свой кондиционер в домашних условиях, ему нужно в точности следовать инструкции по его созданию. Лишь в этом случае можно гарантировать, что в конце сборки прибор действительно будет охлаждать комнату, хоть и не слишком долго.

Немного теории

Мини-кондиционер

Любой кондиционер — это, по сути, холодильник, в котором роль хладагента выполняет вода. Из школьного курса физики известно, что, испаряясь, она охлаждает окружающее пространство: для превращения воды в пар необходимо достаточно большое количество энергии. Ускорить испарение можно, во-первых, увеличив площадь испарения (кстати, именно это мы делаем, болтая ложкой в чашке с горячим чаем), а во-вторых, обеспечив ускоренный отвод образовавшегося пара. И, в-третьих, мощность мини-кондиционера будет тем выше, чем больше разница температур рабочего тела до попадания в испаритель и после. Понятно, правда, и то, что эта мощность зависит и от других параметров.

В первую очередь, конечно, здесь играет роль конструкция нашего прибора. В общих чертах она состоит из следующих блоков:

1. Испаритель;
2. Вентилятор;
3. Емкость с водой;
4. Корпус;
5. Фильтр.

Конечно, можно что-то добавить в этот список или изъять из него лишнее, но для начала рассмотрим несколько простейших конструкций, чтобы было понятно, от чего отталкиваться.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Итак, мы рассмотрели, как можно в домашних условиях сделать кондиционер. Какие же плюсы можно извлечь из его использования? Основными достоинствами самодельных устройств, представленных выше, являются:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — econet.ru.

1. Экономия денежных средств.
2. Отлично подходит для использования на даче и загородном доме, где свить профессиональную систему нецелесообразно. На дачу люди приезжают в основном летом, а зимой, дорогое устройство без охраны может быть украдено.
3. Возможность получить массу позитивных эмоций от сознания того, что вы своими руками смогли сделать такую полезную вещь, как кондиционер.
4. Получение новых знаний и опыта в сфере переделки одних вещей в другие.
5. Отпадает необходимость в дорогих средствах по уходу и профилактике оборудования.
6. Комфорт и бодрость в помещении за счет охлаждения воздуха летом.
7. Отсутствие необходимости периодически приобретать и менять фильтры, так как они отсутствуют практически во всех рассмотренных устройствах.

Как оказалось, изготовить самодельный кондиционер в квартиру, не так уж и сложно. И с этим вполне под силу справиться любому. Необходимо лишь вникнуть в принцип, по которому работает обычный бытовой кондиционер, и начать действовать. опубликовано

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! econet

Заправка/дозаправка

По массе

Этот метод состоит в закачке в контур хладагента, масса которого соответствует указанной в техдокументации производителя. Подходит только для полной заправки, поскольку измерить массу оставшегося в контуре фреона в домашних условиях невозможно.

Последовательность действий:

1. Удаляют из системы остатки хладагента, для чего открывают замки сервисных штуцеров в контуре и оставляют до полного истечения фреона. Замки закрывают. Если на подготовительном этапе проводились опрессовка и вакуумирование, шаг нужно пропустить.
2. Подключают баллон с фреоном в систему через коллектор.
3. Размещают баллон на весах, фиксируют показания (лучше использовать электронные весы, на которых проще контролировать изменение массы).
4. Открывают газовый вентиль для заполнения контура, постоянно контролируют показания весов.
5. Когда изменение веса баллона достигнет заданной (указанной в техдокументации) величины, вентиль закрывают, отсоединяют баллон, закрывают штуцер в контуре и снимают коллектор.

Фреон расходуется на заполнение всех частей контура, в том числе, трубопроводов. Соответственно, если длина магистралей превышает указанную в инструкциях производителя, массу фреона нужно увеличить из расчета 15-30 г (определяется типом хладагента) на 1 метр трубопровода.

По давлению

Метод заправки по давлению подходит как для полной заливки системы, так и для дозаправки. Суть метода в том, что хладагент подают в контур до тех пор, пока не установится оптимальное (указанное производителем оборудования) давление.

Последовательность действий повторяет приведенную для заправки по массе. Отличие состоит только в методике контроля количества поступившего в систему хладагента. Измерения проводят не по массе баллона, а по показателям манометра на коллекторе.

Чтобы обеспечить необходимую точность подачу ведут порциями, дожидаясь после каждого установления показаний прибора.

Оптимальную величину давления производитель указывает для определенной температуры (диапазона температур). Данные приводятся на шильдике агрегата, в инструкции по эксплуатации или справочной литературе. Если для конкретного случая уровень давления не указан, его можно рассчитать по соседним значениям в таблице и поправочным коэффициентам.

По стеклу (смотровому окну)

Этот метод также подходит для заправки и дозаправки фреона. После подключения баллона в контур через коллектор, подачу хладагента ведут до тех пор, пока он не вытеснит из всех магистралей системы воздух (газ).

О завершении процесса судят по прекращению выделения газовых пузырьков при наблюдении через мерное стекло. После этого отсоединяют баллон и через газовый вентиль стравливают излишек хладагента, контролируя давление в системе по манометру.

Мнение эксперта
Торсунов Павел Максимович

Излишек фреона – ситуация еще более опасная, чем недостаток, поскольку однозначно приводит к выходу агрегатов из строя. По этой причине использовать самостоятельно данный метод не рекомендуется.

По перегреву

Способ основан на использовании свойств охлаждающего замкнутого контура. Разница между температурой в нем и температурой кипения фреона при достаточном количестве последнего составляет фиксированную величину. Соответственно, необходимо только получить показания двух термометров.

Принцип заправки:

1. Включить кондиционер (измерения проводят на работающем устройстве).
2. Измерить температуру в контуре термометром, предварительно установленным на газовую трубу.
3. Посмотреть давление на манометре коллектора, по таблицам определить температуру кипения хладагента.
4. Рассчитать разницу температур, она не должна превышать 5-8оС. Большее отклонение свидетельствует о необходимости дозаправки.
5. Подключают баллон коллектору, открывают вентиль.
6. Стравливают воздух через жидкостный вентиль коллектора (открывают его на время до 1 с).
7. Подают порциями хладагент в систему, открывая на коллекторе газовый вентиль.
8. После каждой порции повторяют контрольные операции с измерением температур и расчетом их разницы.
9. Завершают заправку, если после очередной порции хладагента разность температур оказалась в допустимом диапазоне 5-8оС.
10. Снимают баллон, закрывают штуцер в контуре, отсоединяют коллектор.

Немного теории

На данный момент классификация кондиционеров по способу охлаждения содержит всего две большие категории:

• компрессорные системы кондиционирования;
• испарительные устройства.

Компрессорные кондиционеры работают по принципу принудительной циркуляции по закрытому герметичному контуру специального хладагента, который, попадая в нужное место, охлаждает его. Но поскольку законы физики гласят, что если в одном месте вещество (в данном случае – газ) нагревается, то в другом оно должно охлаждаться, чтобы иметь возможность работать непрерывно. Поэтому конструкция компрессорных систем кондиционирования достаточно сложна, и собственно компрессор – далеко не единственная и не самая главная их компонента.

Собрать компрессорный аккумулятор – задача сложная не только в техническом плане. Здесь нужно позаботиться и о безопасности, поскольку хладагент будет циркулировать в системе под давлением, что само по себе опасно. Так что в распоряжении домашних умельцев остаётся только второй вариант – испарительные устройства. Они намного проще конструктивно, поэтому именно принцип охлаждения за счёт испарения воды положен в основу большинства самодельных систем кондиционирования.

Водяная охлаждающая установка

Идея проста и одновременно эффективна: через теплообменник с вентилятором, расположенный внутри помещения, прокачивается холодная вода. Поскольку ее температура лежит в пределах 5—10 °С, то воздушный поток охлаждается и в комнате становится прохладнее. Источником воды служит колодец либо скважина, а теплообменником выступает радиатор от машины или старого кондиционера.

Оригинальная идея — вставить радиатор с вентилятором в корпус от старого телевизора

Проточная система охлаждения состоит из 3 элементов:

• собственно теплообменник;
• погружной или скважинный насос;
• утепленные трубопроводы подачи и сброса воды.

Изготовление водяного кондиционера

Порядок сборки охладителя следующий:

1. Поставьте и закрепите в удобном месте помещения автомобильный радиатор.
2. Проложите к нему подающую и обратную магистраль. Для соединения с патрубками элемента используйте переходники и хомуты.
3. Смонтируйте насос в колодце или скважине и подключите к нему трубопровод подачи хладоносителя к теплообменнику.
4. Участок подающей трубы утеплите, чтобы вода не нагревалась раньше времени. Обратную магистраль изолировать не обязательно.

Для охладителя можно приспособить радиатор автомобильной печки

Чтобы сделать водяной кондиционер и успешно его запустить, нужно решить 2 задачи: куда девать воду и как регулировать скорость ее подачи, ведь производительность насоса обычно превышает потребность. Проблему сброса воды предлагаем решить такими способами:

• собирать в накопительную емкость, откуда происходит полив огорода;
• перебрасывать в другую скважину, как это делает тепловой насос типа «вода-вода»;
• организовать замкнутый контур циркуляции со вторым теплообменником, погруженным на дно колодца.

Оборот воды можно организовать по схеме теплового насоса

Чтобы снизить производительность насоса, нужно управлять оборотами двигателя, что невозможно без частотного преобразователя (иначе – инвертора), что влетит вам в копеечку. Всякие автотрансформаторы и другие придумки не годятся – так вы просто «положите» электромотор насосного агрегата. Без покупки дорогого оборудования вопрос решается так:

• для колодца глубиной до 10 м можно использовать циркуляционный насос для отопления соответствующей мощности;
• ограничить поступление воды к радиатору можно с помощью перепускного клапана, сбрасывающего ее часть обратно в скважину. Пример работы водяного кондиционера показан в очередном видео:

Плюсы и минусы проточной системы

Коротко о позитивных моментах:

• кондиционер способен как нагревать, так и охлаждать помещение;
• конструкция проста по сравнению с заводской сплит-системой;
• даже если придется купить насос и трубы, затраты на изготовление будут невысокими.

Часть негативных моментов и способов их устранения мы уже перечислили – трудности с регулированием подачи и проблема сброса воды. Есть и другой недостаток: систему нереально использовать в квартире (нет источника холодной воды) либо в автомобиле по понятным причинам.

Вывод. Самодельный кондиционер – калорифер на воде – конструкция вполне жизнеспособная. При желании можно смастерить приличный охладитель для частного дома при условии, что на участке есть скважина с грунтовыми водами приемлемой температуры.

Разновидности

Существует несколько видов аккумуляторов холода: силиконовый, гелевый, водно-солевой. Разобравшись в их различиях, получится понять, какой эффективнее, и подобрать для себя оптимальный вариант:

1. Силиконовый. Такой аккумулятор холода дольше всех поддерживает низкую температуру – от 0 до +5 градусов на протяжении недели. Выглядит он как пленочный прямоугольный пакет. Внутри него специальная силиконовая смесь, которая быстро замерзает и медленно тает.
2. Гелевый. Такой аккумулятор холода самый распространенный. На вид – плотный, герметичный пакет прямоугольной формы. Внутри него содержится гелеобразное вещество, которое поддерживает прохладу внутри сумки. Его можно использовать и как аккумулятор тепла. Он поддерживает широкий температурный режим, работает до 16 часов. Если наполнитель протечет, можно не беспокоиться – поверхность просто протирают салфеткой или промывают водой. Гель не испортит продукты, он полностью безопасен и не вредит организму.
3. Солевой аккумулятор холода. Внешний вид – прямоугольный пластиковый ящик. Внутри него содержится водно-солевой раствор, который при необходимости можно подливать (но не все производители предусмотрели такую возможность). Аккумулятор поддерживает низкую температуру, примерно до -10°, на протяжении всего дня.

Самый эффективный аккумулятор – силиконовый. Он держит температуру около недели. С ним можно перейти пустыню Сахара, и мороженое останется холодным. Есть обратная сторона: производитель не гарантирует, что силикон безопасен. Если он попадет на продукты питания без упаковки, может вызвать отравление.

Силиконовый аккумулятор холодаСиликоновый аккумулятор холодаГелевый аккумулятор холодаСолевой аккумулятор холодаСолевой аккумулятор холода PM0941

Порядок самостоятельной установки сплит-системы

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Монтаж блоков кондиционера своими руками

Перед началом монтажа блоков кондиционера своими руками, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций кондиционера своими руками

Прокладка коммуникаций кондиционера своими руками нуждается в особом внимании. Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Монтаж медных трубок кондиционера своими руками

Начинаем с монтажа медных труб кондиционера своими руками. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев

Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену

Принцип работы и изготовление

В конструкции использована двухконтурная схема охлаждения и увлажнения подаваемого воздуха:

• Чиллер (Водоохлаждающая система).
• Фанкоил (теплообменник для охлаждения воздуха).
• Испаритель (выполняет 2 функции: охлаждение и увлажнение).
• Питание от бортовой сети 12V (через прикуриватель).

Схема мини кондиционера.

Принцип работы: Первая фаза.

Вода засасывается мотором насосом, со дна контейнера, подается в чиллер (змеевик из трубы, на дне контейнера). Вода проходя по нему охлаждается, за счет испарения жидкости. Испарение образуется из-за обдува кулером постоянно увлажняемого (орошаемого водой) материала (адсорбирующая салфетка) обмотанного вокруг трубок, одновременно увлажняя воздух при испарении.

Вторая фаза.

Пройдя через чиллер, охлажденная вода попадает в фанкоил (теплообменник) верхний змеевик, где направленным потоком воздуха происходит обдув теплообменника, при этом, выходящий воздух увлажнен и имеет пониженную температуру. Вода, пройдя через теплообменник выходит через открытое отверстие змеевика и с помощью распылительной насадки — орошает адсорбирующую салфетку чиллера. Цикл становится замкнут.

Рассчет показал приблизительно 19-20% КПД. Тот кто «мало-мальски» связан с расчетом производительности подтвердят, что это высокий показатель, для «кустарного» изделия… за тестовые 6 минут температура упала на — 6,5°С, а через 20 минут температура на градуснике упала до — 11°С от базовой T°

Конечно его можно улучшить используя радиаторы систем водяного охлаждения в компьютерах, а так же более мощными моторами. НО! это несомненно удорожит стоимость и смысл делать что-то самому, пропадет, так как стоимость затрат превысит планку для расчета себестоимости.

В общем тут можно говорить бесконечно и придти к тому, что «легче купить готовый» рефрижератор (автохолодильник), но целью было не собрать заводской агрегат, а минимальными затратами добиться максимальной выгоды в использовании.

Большая часть элементов в конструкции куплены в «Ашане» за копейки, остальное в магазинах типа «Строитель» и «Автозапчасти»:

• 1) пластиковый контейнер, 1 шт =110 руб.
• 2) пластиковая тара, 1 шт =56 руб.
• 3) мотор-насос омывателя, 1 шт =75 руб.
• 4) магистральная тормозная труба на ВАЗ «классику», 2 шт =65 руб.
• 5) гибкий шланг (типа силиконовый), 1 м =28 руб.
• 6) труба + уголок вентиляционные, 1 шт + 1 шт =130 руб.
• 7) салфетка нетканая адсорбирующая, 1 шт =18 руб.
• кулеры компьютерные: были в наличии.
• 9) пластиковые колпачки (ножки), пластиковые хомуты, кнопка, провод, штекер в прикуриватель.

Затраты на материалы составили = 482 руб.

Автор самоделки: Алексей Голубев. г. Ковров. источник

Насколько выгодно использование теплового насоса?

Теоретически у любого человека есть большой выбор источников энергии. Помимо природного газа, электричества, угля, это еще и ветер, солнце, разница температур земли и воздуха, земли и воды.

На практике выбор ограничен, т.к. все упирается в стоимость оборудования и его обслуживания, а также стабильность работы и сроки окупаемости установок.

Каждый из источников энергии имеет как достоинства, так и серьезные недостатки, ограничивающие его использование.

Установка отопительной системы с теплонасосом – это выгодно с точки зрения удобства эксплуатации. Во время работы оборудования нет шума, посторонних запахов, не требуется установка дымоходов или других вспомогательных конструкций.

Система энергозависима, но для работы теплового насоса нужно минимальное количество электричества.

Теплонасос – хорошая альтернатива привычным отопительным системам. Чтобы сократить начальные расходы на оборудование, можно его собрать своими руками

Сами тепловые установки чрезвычайно экономичны и не требуют особых затрат на обслуживание, но их первоначальная стоимость очень высока.

Далеко не каждый владелец дома или дачи может позволить себе покупку такого дорогого оборудования. Если собрать его самостоятельно и использовать детали от старого холодильника, можно существенно сэкономить.

Тепловые насосы промышленного производства дороги. Считается, что их установка окупается в среднем за 5-7 лет работы, однако этот срок зависит от начальной цены конструкции и может быть гораздо большим

Самодельные установки обходятся буквально в копейки, а их использование позволяет заметно экономить.

Единственный нюанс: производительность самоделок невысока, и они не могут быть полноценной заменой традиционным системам отопления. Поэтому их часто используют как дополнительные или альтернативные варианты отопления.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
• существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства. Разрешение требуется в обязательном порядке, если:. Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

• монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
• пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
• сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
• на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда

Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

• от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
• от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
• от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.