Как сделать дренаж фундамента вокруг дома?

Виды дренажа

В зависимости от типа грунта и конфигурации здания для отвода воды от фундамента выполняют пристенный или кольцевой дренаж.

У пристенного и кольцевого дренажа отличаются только схемы исполнения, задача у них одна — защита фундамента от избытка влаги

Пристенный дренаж

Вода камень точит, а фундамент — и подавно. Глинистые почвы и суглинки почти не пропускают воду. Для принудительного отвода воды от дома используют пристенный дренаж. Устройство дренажной системы следует проводить параллельно с возведением фундамента. Если начать делать дренаж после завершения строительства дома, могут просесть стены и появиться трещины.

Трубы пристенного дренажа следует укладывать глубже основания фундамента

Для расчёта пристенного дренажа нужно определить длину и уклон траншей. Уклон должен быть не менее 1% от длины дренажной канавы. Например, при общей длине дренажного канала в 35 метров разница между самой высокой и самой низкой его точками должна составлять минимум 35 см. Дренажная система обычно закладывается на расстоянии от 50 см до одного метра до фундамента.

Кольцевой дренаж

При строительстве на песчаных почвах, хорошо пропускающих воду, в прокладке пристенного дренажа нет необходимости, поэтому используется кольцевой (глубинный, траншейный) дренаж. Можно сделать глубинную систему для нескольких домов, стоящих рядом. Монтаж нужно проводить на расстоянии не меньше метра от фундамента, чтобы избежать проседания стен (при более близком расположении траншеи давление здания на песчаную почву грозит проседаниями). Трубы укладывают на 50 см ниже уровня фундамента (требования СНиП).

Чтобы избежать проседания фундамента, кольцевой дренаж выполняют на расстоянии не менее одного метра от дома

Пластовый дренаж

При сложных гидрогеологических условиях необходимо делать пластовый дренаж. Он используется, если имеется большой водоносный пласт, напорные грунтовые воды, или если другие дренажные системы не справляются с понижением уровня подземных вод. На начальном этапе строительства выкапывается котлован, превышающий габариты фундамента, и засыпается одним или двумя слоями дренажной смеси. Для большого здания при близких грунтовых водах стоит делать двухслойный дренаж из щебня толщиной 15–20 см и песка толщиной 10 см с отсыпанием по откосу котлована. Если существует опасность повышения подземных вод, можно проложить дренажную трубу под основанием здания. Однослойный дренаж делают из щебня или гравия толщиной не менее 30 см.

Другие дренажные системы эффективнее, но пластовый дренаж охватывает большую площадь и направляет водяные потоки к отводным трубам, увеличивая эффективность систем.

Пластовый дренаж делается при высоком уровне грунтовых вод на участке строительства

Кольцевой дренаж своими руками

Такую систему можно обустроить уже после завершения возведения здания. Рекомендации в отношении отступов между конструкциями и дренажем остаются аналогичными.

Предварительно следует привести пару дополнительных важных замечаний.

Во-первых, в отношении глубины заложения дренажных труб. Зависимость проста: трубы закладываются на полметра ниже фундамента постройки.

Схема прокладки труб кольцевого дренажа

Во-вторых, в отношении накопительного колодца. В случае с коллекторной системой целесообразнее использовать его разновидность с глухим дном. Порядок установки отличается от инструкции к фильтрационному колодцу лишь отсутствием донной щебенчатой засыпки.

Ревизионные колодцы устанавливаются по тому же принципу, что и накопительные. Меняются лишь габаритные характеристики изделий (подбираются в зависимости от условий конкретной ситуации) и места ввода дренажных труб.

Ревизионный колодец

Схема монтажа колодца

В-третьих, в отношении размеров траншеи. Для определения оптимального показателя приплюсуйте к наружному диаметру трубы 200-300 мм. Оставшееся свободным пространство будет заполнено щебенкой. Поперечное сечение траншеи может быть прямоугольным и трапециевидным – как вам удобнее. Со дна ям обязательно убираются камни, кирпичи и прочие элементы, способные нарушить целостность укладываемых труб.

Порядок работы представлен в таблице.

Предварительно для собственного удобства можете сделать разметку. Для этого отступите от стен дома 3 м (в идеале. В условиях отсутствия достаточного пространства многие застройщики уменьшают этот показатель до 1 м, ориентируйтесь по ситуации), вбейте в землю металлический или деревянный колышек, отступив от него дальше на ширину траншеи вбейте второй колышек, затем аналогичные ориентиры установите напротив, у противоположного угла строения. Натяните между колышками веревки.

Таблица. Кольцевой дренаж своими руками

Этап работы	Описание
Земляные работы	Выройте траншеи по периметру фундамента. Не забывайте о наклоне дна – выдерживайте его в пределах 1-3 см на каждый метр. По итогу наивысшая точка дренажной системы должна располагаться ниже по отношению к самой низкой точке опорной конструкции.
Устройство фильтрующих слоев	Засыпьте дно траншеи 10-сантиметровым слоем речного песка. Тщательно утрамбуйте с соблюдением заданного уклона. Поверх песка уложите слой геотекстиля (если грунт чистый песчаный) такой ширины, чтобы в последующем можно было укрыть трубы с учетом толщины щебенчатой засыпки. Поверх геотекстиля засыпьте 10-сантиметровый слой щебенки, не забывая выдерживать заданный уклон. На щебень уложите трубы. На изображении показаны обычные оранжевые канализационные трубы – здесь застройщик самостоятельно сделал отверстия. Удобнее использовать рекомендованные нами гибкие изначально перфорированные трубы, но при отсутствии таковых можете пойти путем застройщика с фотографии. Между отверстиями выдерживайте 5-6-сантиметровый шаг. Рекомендации по соединению труб приводились ранее.
Продолжение устройства изоляции	Поверх трубы насыпьте 15-20-сантиметровый слой щебенки. Заверните геотекстиль с нахлестом. По итогу трубы будут со всех сторон окружены щебенкой, отделенной от грунта и песка геотекстилем.

В завершение остается установить ревизионные и накопительный колодцы, подключить к ним трубы и выполнить обратную засыпку грунта.

Подключение колодца

Дренаж фундамента своими руками

После расчетов приступаем к строительству осушительной системы. Рассмотрим каждую в отдельности.

Пластовый дренаж

Как уже говорилось, его устанавливают, как сопроводительную системы защиты фундамента от намокания грунтовыми и капиллярными водами и как самостоятельный инструмент осушения грунта под плиту.

После выкапывания траншеи или котлована под конструкцию, землю уплотняют и засыпают песком, щебнем или смесью ПГС. В зависимости от качество основания, слоев может быть 1 или 2, но не менее 30 см в общей сложности. Площадь дренирующего пласта должна быть больше площади фундамента, периметр выступает за конструкцию на 20-30 см. при комбинированной дренирующей системе пластовый слой оборудуют трубами, которые укладывают по периметру котлована и концы выводят к местам расположения колодцев. Далее возводят фундамент в обычном режиме.

Колодцы устанавливают после строительных работ. Для этого выкапывают углубления на 1 м ниже залегания труб и монтируют оборудование, вводят магистрали. Яму засыпают послойно щебнем и песком, уплотняя каждый из них.

Пристенный дренаж

В идеале его обустраивают при строительстве фундаментных стен. Если случилось, что дом уже функционирует, то стены придется оголить до самой подушки, чтобы провести профилактические работы.

У основания подушки необходимо создать проектный уклон. Для этого почву срезают или досыпают и уплотняют в нужных местах

Важно добиться перепада высот 2 см на 1 пм дренирующих труб. Застилают геотекстиль по всему периметру траншеи до её верха, фиксируют дно 20 см слоем чистого гравия, в котором формируют углубление под трубу

Укладывают трубы и соединяют из муфтами, концы в местах расположения колодцев оставляют свободными. Засыпают магистраль 20 см слоем гравия, который сверху накрывают текстилем для фильтрации мелких частичек почвы. Устанавливают колодцы. В отверстия вставляют трубы, фиксируют их, накрывают геотекстилем и засыпают щебнем, затем песком, уплотняя каждый слой. Засыпают траншею.

Работы целесообразно производить после окончания работ по возведению фундамента.

Кольцевая система

Сделать дренаж мелкозагубленного фундамента можно по тому же алгоритму, что пристенный, но необходимо учесть несколько нюансов:

Глубина заложения труб должна располагаться строго ниже уровня промерзания грунта, ниже уровня подошвы на 0,3…0,5 м;
Приемный колодец должен быть оснащен глухим дном, под его основание не нужно засыпать щебень.

Порядок выполнения работ:

Выкопайте траншею на заданном расстоянии от периметра дома.
Уплотните основание, выверите уклон и засыпьте его щебнем.
Уложите и смонтируйте трубы.
Защитите их геотекстилем.
Засыпьте щебнем не менее 20 см.
Установите колодцы, соедините их с трубами.
Засыпьте колодцы.
Можно заполнять оставшийся объем траншеи.

https://youtube.com/watch?v=KV7uxPEfr60

Устройство дренажной системы своими руками

Если в проект дома, вопреки требованиям СНИП, не была включена дренажная система, и при строительстве здания никто не заметил этот серьезный просчет, есть возможность исправить ситуацию. На просторах Интернета можно легко найти проект пристенного дренажа фундамента. Фото и видеоматериалы помогут увидеть поэтапное устройство дренажа в исполнении опытных строителей. А люди, для которых проектирование подобных систем является работой, а не увлечением, с удовольствием расскажут обо всех возможных сложностях и нюансах.

Устройство пристенного дренажа начинается с подготовки места для укладки водоотводных труб – дренов

На данном этапе очень важно соблюсти необходимый для эффективного функционирования системы, уклон. Используя лазерный нивелир, необходимо провести промер участка и обозначить места перепада высот вешками. Используя вешки в качестве ориентира, следует устроить ложе с расчетным уклоном, подсыпая в случае необходимости песок

В результате, должно получиться песчаное ложе для укладки дренов, расположенное под нужным углом к коллектору или откачивающему колодцу

Используя вешки в качестве ориентира, следует устроить ложе с расчетным уклоном, подсыпая в случае необходимости песок. В результате, должно получиться песчаное ложе для укладки дренов, расположенное под нужным углом к коллектору или откачивающему колодцу.

Если используются дренажные трубы с установленными промышленным способом фильтрами из геотекстиля или кокосового волокна, укладку можно проводить прямо на песчаное ложе.

При использовании дренов без фильтров, на песчаное ложе укладывается полотнище из геотекстиля. Оно будет исполнять роль фильтра. На полотно укладывается слой мелкого гравия, основное предназначение которого состоит в увеличении фильтрующей поверхности дренажа. Далее укладывается труба водоотвода, причем очень важна ориентация перфорированных отверстий.

Они должны располагаться по правой и левой стороне трубы. Не перфорированная часть должна быть обращена в сторону песчаного ложа. Сверху уложенной дрены так же насыпается слой гравия толщиной три – пять сантиметров.

Выступающие края полотнища заворачиваются внахлест и фиксируются с помощью пластиковых стяжных лент, капронового шнура или нити, изготовленной из любого синтетического материала. Дело в том, что пластик и синтетика не поддается разрушающему влиянию влаги, в отличии от материалов органического происхождения.

Полученный рулет засыпается песком, который является одним из лучших вариантов грунта для обратной засыпки. К тому же, фильтрующие свойства песчаной подушки значительно увеличивают эффективность дренажной системы в целом.

Одним из важных условий долгого и безаварийного функционирования дренажной системы является хорошая проходимость перфорированных отверстий в дренажных трубах

Для соблюдения этого условия необходимо обращать особое внимание на плотность обвертки труб полотнищем геотекстиля и надежность фиксации

В местах соединения дренажных труб, по углам здания устраиваются смотровые, они же по совмещению сборные, колодцы. Основное их предназначение – визуальный осмотр, и при необходимости, очистка дренажной системы.

Смотровой колодец можно устроить самостоятельно, изготовив бетонную отливку, использовать пластиковые трубы большого диаметра, или воспользоваться пластиковыми колодцами заводского изготовления. Наиболее простой и дешевый вариант – пластиковые трубы. Наиболее функциональный – люки и колодцы заводского изготовления.

Если точка отвода воды расположена выше уровня откачного колодца, возникает необходимость в использовании дополнительного насосного оборудования.

При устройстве пристенного дренажа фундамента важно не забыть уложить слой утепляющего материала и сделать бетонную отмостку шириной не менее пятидесяти сантиметров от стены дома. Пристенный дренаж готов. Пошаговые фото помогут разобраться в каждом этапе проведенных работ и намного упростят понимание процесса в целом

Пошаговые фото помогут разобраться в каждом этапе проведенных работ и намного упростят понимание процесса в целом

Пристенный дренаж готов. Пошаговые фото помогут разобраться в каждом этапе проведенных работ и намного упростят понимание процесса в целом.

http://profibrus.ru

Основные этапы монтажа

Первым делом стоит нарисовать на бумаге план участка и определиться, как именно будет проходить дренаж. Помните, что стекать вода должна в самую нижнюю точку – там и обязан быть резервуар для воды. Для определения такого участка можно воспользоваться прибором теодолитом. Исходя из плана рассчитывается необходимое количество материалов.

Поэтапная инструкция выполнения работ:

В соответствии с проектом на бумаге стоит разметить участок на местности.
После этого производится выкапывание траншей, размер которых должен учитывать трубу и гравий, которые будут закопаны там.
Для рытья лучше взять штыковую лопату – она увеличит скорость работ.
Ширина канавы должна составить примерно полметра.
Следующим этапом будет создание уклона канавы для системы.
При этом учитываются перепады высоты, которые отмечаются вешками.
Чтобы дно образовало нужный уклон, используем песок.
На основание траншеи выкладывается геотекстильный материал, который в местах стыка должен иметь хороший зап`ах.

Далее он заполняется гравием с учетом уклона.
В мелкой фракции делаем желоб, в который должна поместиться труба.
Далее укладываем водоотводные изделия, соединяем их в соответствии с технологией, проверяем, чтобы остался нужный уклон.
Проконтролировать направление можно при помощи натянутой нити.
Стыки труб соединяются при помощи специальной ленты.
На следующем этапе проводится установка смотровых колодцев.
Если водоотводные изделия не имеют фильтрующего слоя, тогда стоит обернуть их геотекстилем, закрепив веревкой.
После этого поверх засыпается гравий слоем до 18 см и сверху, с двух сторон с запа́хом закрываем систему краями нижнего геотекстиля.
Финальным аккордом будет засыпание дренажа речным крупным песком.

Перед тем как закрыть трубы, залейте в них воду и посмотрите, насколько правильно она будет идти по системе. Пока конструкция не закопана, еще можно все исправить.

Таким образом получаем хорошую и функциональную систему. Теперь чрезмерные осадки и скопление влаги не страшны вашим постройкам. Дренаж стоит монтировать не только вокруг жилых объектов, но и по периметру хозяйственных сооружений.

Несколько советов по обустройству дренажа:

В том случае, если система проходит под дорогой, по которой часто ездит транспорт, то на участке трассы трубы должны быть металлическими. Далее они обязаны плотно соединяться с остальной конструкцией.
Когда траншея готова, вначале следует утрамбовать дно, а только потом начинать заполнять комплектующими.
Засыпать водоотводные изделия гравием следует на 18-30 см.
Геотекстиль используется для предотвращения загрязнения системы. Для этих же целей можно обернуть комплектующие фильтрующим материалом.
При монтаже конструкции следует учесть возможность ее обслуживания. Для этого создают смотровые колодцы

Лучшим местом для них являются изгибы и стыки.
Важно, чтобы дрены не касались и не перекрывали уже имеющиеся в земле коммуникации – провода, трубы.
Копать траншею нужно начинать с самой высокой точки земли.
Не стоит экономить на количестве геотекстиля, поскольку этот материал призван защищать от заиливания дренажную трубу.
В качестве отстойника для воды проще всего прикрепить металлический сварной короб.

Порядок выполнения работ при строительстве дренажных систем

Для того, чтобы успешно построить дренаж на дачном участке, нужно руководствоваться следующими общими соображениями:

Строительство закрытой дренажной системы требует большого объема земляных работ. В связи с этим, строить дренаж нужно еще до того, как на участке будут посажены деревья, а еще лучше – до того, как будет заложен фундамент строений.
Прежде чем будут начаты работы, нужно составить детальный план системы. Для этого необходимо изучить рельеф местности, определить самую высокую и самую низкую точку на участке, установить значение необходимого уклона.
При проектировании закрытой системы следует внести в план ревизионные колодцы, обеспечивающие возможность обслуживания дренажной системы.
При прокладке дренажного трубопровода рекомендуемый уклон составляет от двух до десяти миллиметров на каждый метр трубы.

Как строить открытую дренажную систему

Строительство дренажной системы открытого типа является намного более легкой задачей, нежели прокладка закрытого дренажа, так как для этого не требуется копка глубоких траншей. При прокладке сети траншей вначале составляется план их расположения. Затем производится копка траншей. Обычно основные канавы прокладывают вдоль периметра участка, а вспомогательные – от мест наибольшего скопления воды. При этом глубина траншеи должна составлять от пятидесяти до семидесяти сантиметров, ширина – порядка полуметра. Вспомогательные траншеи должны идти под уклоном в направлении основных канав, а основные – под уклоном в сторону водосборника. Стенки траншеи должны быть не вертикальными, а скошенными. Угол наклона при этом должен составлять от двадцати пяти до тридцати градусов.

Дальнейший ход работы зависит от того, какая строится система, засыпная или лотковая. При строительстве засыпной системы канава вначале засыпается щебнем – на 2 трети глубины крупным, а далее мелким. Поверх щебенки укладывается дерн. Чтобы предотвратить заиливание щебня, его желательно покрыть геотекстилем.

Строительство лоткового дренажа включает в себя следующие шаги:

Прокладка траншей при соблюдении необходимого уклона.
Насыпка на дно канав десятисантиметрового слоя песка, который нужно затем плотно утрамбовать.
Установка лотков и пескоуловителей, представляющих собой пластиковые детали, препятствующие попаданию в дренаж песка и мусора, и тем самым предохраняющие систему от заиливания.
Закрытие канав сверху решетками, которые предотвращают засорение траншей опавшими листьями и различным мусором, а также выполняют эстетическую функцию.

Как выполняется строительство закрытого дренажа

Постройка дренажной системы закрытого типа состоит из следующих шагов:

Изучение рельефа территории участка с использованием нивелира и лазерного дальномера, и построение плана дренажной сети. Если геодезические инструменты отсутствуют, то следует дождаться сильного дождя и пронаблюдать за движением потоков дождевой воды.
Прокладка траншей под дренажный трубопровод.
Засыпка дна траншей слоем песка толщиной от семи до десяти сантиметров с последующей утрамбовкой.
Укладка в траншею геотекстиля, при этом края ткани должны выступать за бортики канавы.
Укладка поверх геотекстиля двадцатисантиметрового слоя щебенки, служащего фильтром. При этом нельзя применять известняковую щебенку, так как от этого может образоваться солончак.
Укладка труб на слой щебенки. При этом их отверстия должны быть направлены вниз.
Насыпка щебенки поверх труб и закрытие ее сверху краями геотекстильного полотна, которое будет отфильтровывать воду от взвешенных частиц, предотвращая тем самым заиливание системы.
Закапывание канав грунтом, поверх которого можно уложить дерн.

Дренажная система должна заканчиваться колодцем для сбора воды, который нужно выкопать в самой низкой точке участка. Из этого колодца вода может отводиться в природный водоем, в овраг либо в общую ливневку, если она есть в данном населенном пункте.

Правильно построенная дренажная система предотвратит проблемы, связанные с чрезмерной сыростью, потому ее строительство является обязательным на участках с влажной почвой

И тем владельцам дач, кто не уверен в том, что самостоятельно справится со строительством дренажа, стоит обратиться к специалистам и заплатить требуемую сумму, но не следует пытаться сэкономить на столь важном функциональном элементе дачного участка, как дренаж

Ну вот и все, ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос: «Как сделать дренаж на участке своими руками«. Всем успехов!

Строительные нормы

Приступая к организации дренажной системы необходимо учесть важные технические и строительные моменты:

Работы проводятся исключительно в тёплое время года. Оптимальным считается период с начала июня по конец августа, когда воздух достаточно прогрет, а проливные дожди большая редкость.

Обустройство водоотвода – процесс достаточно трудоёмкий. У человека, работающего в одиночку, работы займут два-три месяца. Квалифицированная бригада справится в среднем за три-четыре недели. По этой причине хозяева нанимают специальные строительные бригады.

Если работы проводятся самостоятельно, требуется дополнительная установка вокруг здания навеса из полиэтилена и досок

Эта мера предосторожности защитит уже выкопанные траншеи и само здание от проникновения в подвальное помещение влаги в случае проливного дождя

В дождливый период лета стенки траншей укрепляются решётками для предотвращения осыпания грунта внутрь конструкции.

Двор обустраивается системой трапов (отмосток) из дерева, позволяющих без всяких опасений перевозить грунт и строительные материалы. Особо актуальна эта мера если имеются газоны или клумба.

Для максимально точного проектирования водоотводной системы производится предварительная откопка фундамента. На этом этапе можно точно определить глубину залегания фундамента, его форму и размеры.

Попутно собирается информация о точках максимального скопления влаги и уровне грунтовых вод в конкретной местности.

На следующем этапе определяется глубина закладки труб и места для размещения дренажных колодцев.

И только после этого становится очевидным перечень и количество строительных материалов.

К элементам дренажной системы выдвигаются следующие требования:

Траншея копается на расстоянии в один метр от дома и на 10-30 сантиметров ниже его основания (то есть, закладка труб ведётся ниже фундамента). Ширина траншеи не должна превышать 35-40 сантиметров.
На дно траншеи обязательно укладывается песчаная подушка и обеспечивается уклон в сторону водосборников (примерно 1 см на каждый метр).
Колодцы (водосборники) запрещается размещать на расстоянии ближе трёх метров к дому. Оптимальным вариантом будет использование пластиковой ёмкости с дренажным отверстием на дне.
В местах соединения труб рекомендуется расположить смотровые колодцы. Эти сооружения помогут тестировать систему на возможные протечки во время эксплуатации.

Если на участке зафиксирована высокая влажность грунта, водосборников устанавливается несколько. Они размещаются рядом и соединяются между собой трубами.

Предпосылки для организации дренирования

Дренаж – дорогостоящая система, даже если не приходится оплачивать услуги специалистов, и владелец участка готов выполнить все работы самостоятельно. Поэтому следует разобраться, насколько она вообще нужна.

Необходимость в устройстве системы невозможно определить «на глазок», ведь близко к поверхности могут залегать грунтовые воды, что становится настоящей проблемой лишь во время паводков или сильных дождей.

Дренажная система предназначена для сбора и отвода грунтовой воды, скапливающейся в верхних слоях из-за низких фильтрационных качеств пород.

Дренажная труба в гравийной засыпке
Гофрированная дренажная труба
Гравийная засыпка — составляющая дренажа
Использование геотекстиля в дренажной системе
Соблюдение уклона при устройстве дренажа
Глубина прокладки дренажной системы
Обозначение дренажной системы на участке
Дренажная и канализационная труба в одной траншее

Многие участки расположены в низинах. Переувлажненная почва становится причиной гниения корней, что создает множество трудностей при уходе за огородом и садом. Растения нередко поражают грибковые заболевания, «съедает» плесень. Некоторые культуры не приживаются на влажном грунте, а урожай сгнивает на корню.

Плотные глинистые грунтовые породы плохо поглощают воду. Это приводит к частым затоплениям подземных частей зданий. Из-за высокой степени минерализации паводковые и атмосферные воды негативно влияют на строения: разрушают стройматериалы, провоцируют коррозию.

Даже качественная гидроизоляция не способна на 100% предотвратить подтопление подвалов, размывание массива фундаментов, цоколей. В результате постройки служат гораздо меньше, чем могли бы.

Строительство закрытого дренажа

Системы открытого дренажа предназначены для сбора и отвода дождевых, паводковых и талых вод, системы закрытого дренажа – для защиты подземных конструкций от грунтовой воды.

Определить, нужен ли дренаж на участке, можно по нескольким признакам:

Рельеф местности. Участки, расположенные в низинах и на крутых склонах, нуждаются в системе водоотведения. В противном случае плодородные почвы могут быть размыты или затоплены во время дождей и паводков.
Лужи. Равнинная местность удобна для строительства, но на ней могут появляться и подолгу оставаться лужи. Это явный признак, что вода плохо впитывается в грунт. По всей территории участка следует обустроить дренажную систему.
Подгнивание корневой системы растений. Если на огородах, клумбах и газонах остается лишняя жидкость, растения выпревают и болеют.
Влаголюбивые растения. Если на участке растет один или несколько видов влаголюбивых растений, это явно указывает на переувлажненность почвы.
Затопление подвалов и погребов. Очевидный «симптом» необходимости прокладки дренажа – затопление фундаментов и подземных строительных конструкций.
Гидрогеологические исследования и наблюдения. Если специалисты определили, что на участке высокий УГВ, или к подобным заключениям можно прийти во время земляных работ, следует позаботиться о дренаже грунта.

Правильная укладка дренажных труб на участке – единственный способ недорого и эффективно избавиться от избытка воды.

Если обратиться в специализированную фирму, система обойдется существенно дороже. Лучше разобраться в особенностях обустройства дренажа и все сделать самостоятельно.

Для сооружения дренажной системы своими руками потребуется перфорированная гофра или жесткая пластиковая труба с щелевидными или круглыми отверстиями, просверлить или прорезать которые можно своими руками. Нужна будет гравийная засыпка и геотекстиль.

Типы оснований

Конструктивно выделяют несколько видов фундаментов для частного дома. Чаще всего применяются такие конструкции:

Ленточный – классический вариант.
Свайный – для сложных рельефов и грунтов.
Плитный – используются в суровом климате на заболоченных или влажных грунтах.

Ленточный

Этот тип основания используется чаще всего и подходит для домов из дерева, кирпича, пено- или газоблоков или камня. Это достаточно дорогой вариант, но на плотном грунте – это самая надежная основа. Такие фундаменты рекомендуется возводить на ровных площадках, допускается небольшой уклон.

Глубина закладки и толщина ленточного основания зависят от материала, из которого будут выстроены стены, их толщины и количества этажей в здании. Основной плюс этого типа – высокая несущая способность. При его закладке, основание должно находиться ниже точки промерзания грунта в данной местности. Исключение составляют легкие деревянные строения, для которых подойдет мелкозаглубленное основание.

Недостатком ленточного основания является слабая гидроизоляция. Чтобы стены не отсыревали, его верхняя часть застилается рубероидом или другими гидроизолирующими материалами, покрывается битумом, резиновыми составами и т.д. Для защиты от воды потребуется надежная широкая отмостка.

Технологически выделяют монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный вариант заливается в заранее подготовленную опалубку, в которой ранее монтируется арматурный каркас.

Сборный ленточный фундамент делается из блоков ФБС. Эта технология применяется тогда, когда не рентабельно изготавливать или подвозить свежую бетонную смесь, в неблагоприятном климате и т.д. К преимуществам такого типа относят высокую скорость постройки, за счет этого он обходится значительно дешевле.

Свайный

Основными элементами конструкции являются винтовые стальные сваи с антикоррозионной обработкой, которые соединяются бетонным ростверком

Поэтому на качество свай требуется обращать особое внимание. К плюсам свайных фундаментов относят:

возможность устройства основания в любых типах грунтов, кроме скалистого за счет погружения свай на глубину до 35 метров;
эта технология позволяет обустроить обширные помещения вроде подземного гаража или погреба;
обработанные сваи прослужат в качестве надежной опоры не менее 100 лет.

Эта технология имеет и свои недостатки:

сравнительно небольшая несущая способность не позволяет сооружать кирпичные здания, камня, монолитного бетона;
здания на свайном фундаменте требуют дополнительной тепло- и гидроизоляции.

В столбчатом фундаменте стальные сваи заменяются кирпичными или бетонные столбики, с армирующей сеткой. Они заглубляются ниже уровня промерзания земли. Такой тип позволяет сэкономить на материалах, но не приспособлен для капитальных зданий из кирпича, бетона или камня.

Плитный

Плитный фундамент, его еще называют плавающим – используется для создания надежного основания на сложных грунтах. Его используют в строительстве на:

пучинистых грунтах;
в заболоченных местностях;
при высоком УГВ.

В основе такого основания находится армированная железобетонная плита, уложенная за специально подготовленную подушку

Важной конструктивной особенностью является равномерное расположение каркаса из стальной арматуры по всей плите. В результате фундамент получается исключительно жестким и прочным. Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах

Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах.

При строительстве вырывается котлован, совпадающий по площади и форме с будущим зданием. Грунт тщательно утрамбовывается, на нем делается песчано-гравийная подушка. Несколько слоев из различной фракции отделяется геотекстилем, после делается опалубка и сваривается арматурный каркас. После этого заливается плита, а места, где будут строиться стены, выделяются монолитной лентой. К достоинствам таких конструкций относят:

устойчивость и отсутствие деформаций;
повышенная прочность за счет монолитности и прочности арматуры;
устойчивость к неблагоприятным условиям, влажности и перепадам температуры;
возможность строительства на подвижных грунтах;
отличная гидроизоляция.