Устройство сливной ямы: схемы, расчет глубины, правила строительства

Подготовка проекта

Даже самая простая конструкция септика или выгребной ямы требует расчётов, ведь размер сооружения зависит от суточного количества сточных вод и других условий. Только правильное проектирование даст уверенность в эффективности и надёжности сооружения, а предварительно составленные чертежи позволят избежать ошибок в работе.

Расчёт материала

Расчёт количества колец ведут исходя из объёма стоков, который, в свою очередь, определяют на основании количества потребляемой семьёй воды. В своих изысканиях можно воспользоваться усреднёнными данными водопотребления на одного человека в количестве 200 литров в сутки или же прибегнуть к помощи специальных таблиц.

Зависимость объёма септика от количества членов семьи

Чтобы рассчитать размер приёмного резервуара, количество сточных вод в сутки умножают на три. На основании этой величины определяют число бетонных колец и их размер. Например, для семьи из 3 человек потребуется первичная камера на 1.8 куб. м. ( 600 литров в сутки умножить на 3). Для этого будет достаточно двух стандартных колец диаметром 1 м и высотой 0.9 м. Если же на даче проживают 8 человек, то понадобится резервуар на 4.8 куб. м, а это около семи железобетонных изделий. Разумеется, септик семиметровой глубины никто строить не будет. В этом случае берут три кольца диаметром 1.5 метра.

При расчётах можно пользоваться таблицами размеров стандартных железобетонных конструкций и формулами для определения объёма цилиндра. Для наиболее распространённых колец диаметром 1000, 1500 и 2000 см и высотой 0.9 м внутренний объём составляет:

  • КС-10.9 – 0.7 куб. м;
  • КС-15.9 – 1.6 куб. м;
  • КС-20.9 – 2.8 куб. м.

В маркировке литеры обозначают «кольцо стеновое», первые две цифры — диаметр в дециметрах, а третья — высота в десятых долях метра.

Минимальный размер камеры доочистки должен составлять не менее 1/3 от общего объёма септика

Размер камеры доочистки рассчитывают исходя из того, что первая камера занимает 2/3 объёма септика, а вторая — оставшуюся треть. Если применить эти соотношения к нашему примеру очистной системы на 8 человек, то вторая ёмкость должна иметь объём 2.4 куб. м. Это значит, что можно установить 3 – 4 бетонных элемента КС-10.9 диаметром 100 см.

Рассчитывая количество материалов обязательно учитывают глубину прокладки сливной магистрали, принимая точку входа трубы в септик за верхний уровень приёмной камеры. Размер сооружения увеличивают на величину, достаточную для того, чтобы плита перекрытия находилась на 5 – 10 см выше поверхности участка. Для этого используют одно или два стандартных кольца, а при необходимости дополняют их доборными элементами. Если же такой возможности нет или после строительства дачи остался красный кирпич, то верхнюю часть камер септика сооружают из него.

Чертёж

Прежде чем приступить к земляным работам составляют подробный чертёж сооружения с указанием глубины, точек входа и выхода трубопроводов, уровней переливной системы. Поскольку расстояние от поверхности участка до нижней точки канализационной магистрали зависит от степени промерзания грунта, то эти величины отличаются в зависимости от региона и состава почвы. Кроме того, надо обязательно проконсультироваться с местными специалистами насчёт уровня грунтовых вод на участке, до которых от днища септика должен быть зазор не менее 1 м. В зависимости от этого принимают решение об увеличении диаметра камер, что повлечёт уменьшение высоты резервуаров. В процессе работы могут помочь чертежи и схемы, на них можно ориентироваться при составлении собственного проекта очистных сооружений.

Необходимые инструменты

Предстоящие земляные, монтажные и гидроизоляционные работы требуют подготовить такие инструменты и материалы:

  • штыковые и совковые лопаты;
  • строительные носилки или тачку;
  • ёмкости для раствора;
  • бетономешалку;
  • перфоратор или ударную дрель с насадкой по бетону;
  • уровень и отвес;
  • рулетку;
  • бетонные кольца, плиты перекрытия и днища, люки;
  • отрезки труб для переливной системы;
  • битумная гидроизоляция;
  • песок и цемент;
  • щебень.

Если нет возможности использовать нижние кольца с дном (кольца-стаканы) или плиты перекрытия и основания, то придётся изготавливать эти бетонные изделия самостоятельно. Для этого дополнительно понадобятся стальные прутки и арматура для усиления конструкции, а также длинные уголки или швеллеры в качестве опор верхних плит. Кроме того, надо позаботиться о досках для опалубки и полиэтиленовой плёнке, используемой в целях гидроизоляции.

Основные типы сливных ям

  • 1 Основные типы сливных ям
  • 2 Материалы для обустройства сливной ямы для бани
    • 2.1 Сливная яма из бочек
    • 2.2 Кирпичная сливная яма
    • 2.3 Сливная дренажная яма из бетонных колец
    • 2.4 Яма из старых автомобильных покрышек
  • 3 Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
    • 3.1 Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
    • 3.2 Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы
    • 3.3 Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
      • 3.3.1 Обычная дренажная яма
      • 3.3.2 Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
      • 3.3.3 Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства

Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала

Материалы для наружного типа канализации

Чтобы наружная канализация работала без перебоев, важно правильно выбрать материалы для трубопровода и других элементов системы. Сточные воды содержат в себе средства бытовой химии, поэтому материалы труб должны быть устойчивы к агрессивной среде

Обратите внимание! В большинстве случаев при монтаже наружной магистрали применяются трубы из полимеров. Выбирайте современные материалы, например:

Выбирайте современные материалы, например:

  • поливинилхлорид;
  • полипропилен;
  • полиэтилен;
  • чугун;
  • сталь.

Специалисты рекомендуют монтировать наружную автономную канализационную систему из полимерных материалов, например пластика. Устанавливать трубы из металла будет проблематично.

Однако, когда трубопровод прокладывается открытым способом, изделия из полиэтилена нельзя использовать, поскольку данный материал под воздействием ультрафиолета изменяет свои характеристики и портится. Если нет возможности приобрести трубы из другого материла, необходимо монтировать защитный кожух. В его роли могут выступать старые стальные трубы.

Наиболее прочными являются трубы из поливинилхлорида. Этот материал бюджетный, не боится воздействия солнечного света. Монтировать такой трубопровод относительно легко, особенно если сравнивать со стальными трубами. ПВХ-трубы выпускаются с разным соотношением диаметра, длины и толщины стенок. Характеристики изделий содержатся в специальной таблице. Трубопровод из данного материала подойдет как для напорной, так и безнапорной канализации.

Важно! Безнапорный трубопровод монтируется в самотечных магистралях. Если канализация безнапорная, можно монтировать ПВХ-трубы для наружной магистрали (под наклоном)

Однако скорость течения сточных вод должна быть не более 8 м/сек

Если канализация безнапорная, можно монтировать ПВХ-трубы для наружной магистрали (под наклоном). Однако скорость течения сточных вод должна быть не более 8 м/сек.

Когда нечистоты удаляются за счет работы насоса, потребуются напорные трубы из поливинилхлорида. Их рабочее давление составляет 10 атмосфер и более.

Гофрированные изделия из ПВХ применяются для прокладки сложных трасс. Во время монтажа нет необходимости использовать специальную технику и оборудование. Такие трубы подходят для создания как напорных, так и безнапорных магистралей. Чтобы определить, какое должно быть сечение и толщина стенки изделия, следует воспользоваться таблицей.

В редких случаях можно сделать трубопровод из железобетона или асбестоцемента. Такие трубы подойдут, если канализационная система крупная и требуются изделия с большим диаметром. Из-за того что материал непрочный, он подходит для создания безнапорных сетей.

Правила для устройства канализации


Главным правилом канализации является расстояние. Оно должно быть от емкости до вертикального стояка не более 12 метров.

Все элементы сантехники должны включать в себя сифоны с водяными замками, даже душевые кабинки и унитазы. Трубу, которая исполняет роль вентиляции для канализации запрещается объединять с домашней вентиляцией.

В идеале нужно отдельно сливать стоки с бытовой химией от других стоков (химия плохо влияет на бактерии для септика, которые находятся в станциях глубокой очистки), но в реальной жизни чаще всего используется объединенный вывод стоков в анаэробный септик.

Септик должен находиться:

  • вне границ участка;
  • примерно в 15 метрах от скважины;
  • чтобы рядом была дорога (для удобства откачки септика).
  • рядом с поверхностью почвы.

Требования к ливневой канализации:

Основное предназначение этого вида — хорошо собирать и транспортировать воду с территории.

Это может быть:

  • крыши (домов, гаражей, теплиц, беседок);
  • площадки с искусственным покрытием (парковка, стоянка и т. д.);
  • дороги (которые расположены на участке).

Ливневая канализация — это отдельный элемент, который не может сливаться в дренажную систему и в бытовые стоки. Также каждый дождеприемник должен иметь песчаный фильтр. Обязательно наличие смотровых колодцев.

Требования к дренажной канализации:

Задача дренажа собирать воду с почвы, и не допускать присутствие воды у фундамента и отмостки. Для дренажной системы нужно использовать перфорированные трубы, завернутые в геотекстиль. Уклон должен быть 2−3%. Вода, попавшая в систему, после очистки может быть использована для хозяйственных нужд.

При соблюдении всех положенных норм и инструкций проведение любого вида канализации не станет проблемой. И правильно установленная конструкция будет работать долгие годы.

Источники

  • https://iseptick.ru/kanalizaciya/vygrebnaya-i-slivnaya-yamy/slivnaya-yama-na-dache-trebovaniya-snip.html
  • https://septik.guru/normy/trebovaniya-snip-k-kanalizatsii.html
  • https://www.kanalizaciya-stroy.ru/vygrebnaya-yama-sanitarnye-normy-i-pravila.html
  • http://Stroy-Aqua.com/kanalizaciya/spec_kolodci/kakaya-vysota-kanalizacionnogo-kolodca.html
  • http://KanalizaciyaSam.ru/vygrebnaya-yama/slivnaya-yama-v-chastnom-dome-normativy.html
  • https://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=5555

Штрафы за нарушения

За любые нарушения строительства или эксплуатации выгребной ямы законодательством Российской Федерации предусматривается штраф.

При этом его размер будет зависеть от серьезности нарушения, а также от количества ранее зафиксированных случаев игнорирования нормативных документов.

Схема суточного объёма стоков

Например, нормы предусматривают, что яма с фильтрующим дном может быть обустроена только в том случае, если суточный объем стоков не превышает 1 м3.

В противном случае хозяину земельного участка грозит штраф.

Его размер определит суд, потому как именно в судебном порядке будет решаться вопрос избрания меры наказания.

Но, следует понимать, что это серьезное нарушение экологических норм, поэтому размер штрафа может достичь нескольких тысяч рублей.

Колодец с фильтрующим дном

Если же жалоба поступила от соседей, обнаружен единичный факт нарушения правил эксплуатации выгребной ямы, то владельцу первым делом будет выписано предупреждение с настоятельной рекомендацией устранить проблему.

Если санитарные нормы эксплуатации выгребной ямы будут нарушаться и далее, есть риск получить штраф. Максимальный штраф за выгребную яму без дна составляет 500руб. (согласно КоАП РФ, Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

При этом его размеры могут увеличиваться, особенно в тех случаях, когда владелец частного участка игнорирует предупреждения и штрафные санкции не первый раз.

Нужно следить за состоянием выгребной ямы

Помимо штрафа, который может достигать 500 рублей, суд может обязать переделать, перенести сливную яму или полностью ее устранить.

Это актуально в тех случаях, когда нарушено расстояние выгребной ямы от соседей по СНиП.

Ввиду этого, строительство лучше изначально проводить с учетом всех норм и расстояний.

Расположение выгребной ямы, схема

Проведение земельных и строительных работ

В любом случае, строительство сливных ям начинается с земельных работ, так как необходимо подготовить резервуар для сооружения отстойника.

Самый простой вариант строительства – установка герметичной пластиковой емкости. Для этого копается резервуар необходимой глубины и траншеи для прокладки канализации.

Верхнюю часть грунта стоит сохранить для обратной засыпки или распределения по участку. А вот суглинок, камни и песок придется вывозить с участка.

Затем в готовую яму устанавливается емкость, к которой подводятся трубы.

Несколько сложнее построить сливную яму из кирпича.

В этом случае, также сначала необходимо подготовить резервуар.

В том случае, если строится герметичная сливная яма (а в большинстве случаев, в жилых поселках разрешается строить именно такой вид накопительных резервуаров), необходимо произвести бетонирование дна.

Для этого нижнюю часть резервуара качественно уплотняют, затем заливают раствором, приготовленным из щебня, песка, цемента и воды.

К дальнейшему строительству можно будет приступить только после того, как раствор окончательно застынет.

В том случае, если строится сливная яма с фильтрацией (например, при строительстве бани, в которой не будет туалета), на дно укладывается слой песка и щебня, чтобы вода могла свободно проходить.

Далее постройка сливной ямы продолжается выкладкой стен из кирпича.

Причем лучшим вариантом является керамический кирпич, который не разрушается под действием воды.

Установка бетонных колец с помощью крана

П постройке фильтрующей ямы кирпич укладывают так, чтобы между рядами образовывались отверстия примерно в 5 см.

Если требуется постройка герметичной ямы, то стены изнутри дополнительно покрываются раствором, предотвращающим протечку воды.

Пространство между стенами ямы и котлована заполняют глиной (для герметичных ям) или песком и щебнем (для фильтрующих ям).

Достаточно распространенный вариант строительства – сливная яма из колец.

В этом случае, не придется делать кладку, то есть процесс строительства ускоряется.

Единственный недостаток этого варианта – вес колец. Для их установки приходится привлекать кран-манипулятор или иную подъемную технику.

Как происходит монтаж сливной ямы при использовании колодезных колец?

Все работы можно разбить на этапы:

  • Выкапывается яма глубиной один метр и такого диаметра, чтобы кольцо могло свободно встать в нее.
  • В нее опускается первое кольцо (при помощи подъемной техники).
  • Сверху установленное кольцо промазывается цементным раствором и на него устанавливается второе кольцо. Количество колец зависит от того, какова запланированная глубина сливной ямы. Стандартные кольца имеют высоту один метр, поэтому, если планируется строить яму глубиной три метра, нужно будет приобрести три кольца.
  • На верхнее кольцо будет установлена бетонная крышка и отверстием для люка.

В результате проведения этих работ получается своеобразная «башня» из колец, которую требуется опустить вниз. При выполнении работы вручную, требуется привлечение хотя бы одного помощника.

Первый строитель опускается на дно ямы и начинает копку котлована.

Второй, оставаясь наверху, будет принимать ведра с грунтом.

По мере извлечения грунта башня из колец начнет проседать под собственным весом. В результате, весь резервуар окажется внизу.

Для герметизации стыков между кольцами и дна ямы используют цементный раствор и обрабатывают поверхности битумом.

При постройке фильтрующих ям, следует использовать готовые кольца с перфорацией в стенках. В этом случае, дополнительной гидроизоляции дна и стенок не требуется.

Завершающим этапом строительства является укладка плиты перекрытия и установка люка.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

  Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

  1. 4—5 метров от жилой постройки.
  2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
  3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
  4. 30 метров от ближайшего водоёма.

  В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

  Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

  Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

  Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Дренаж

  Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 — 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

  Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

  При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр

При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры

При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

  Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Особенности устройства выгребной ямы в частном доме

Выбор места

Выгребной ямой именуется такая емкость, в которую сливаются и в ней же накапливаются стоки бытовых вод. Чтобы определить оптимальное место ее расположения, потребуется проанализировать земельный участок и найти наиболее подходящий участок.

Помочь в данном деле способен схематический план частного участка, в котором в обязательном порядке обозначены расположения следующих важных элементов:

  • Жилая постройка
  • Хоз. Постройки
  • Водонаборные колодцы
  • Газовый трубопровод
  • Трубы водоснабжения

Также, наданной схемы должны быть обозначены элементы ландшафта, имеющиеся на участке. Для более легко расположения выгребной ямы, нужно нанести на план соседние постройки и другие конструкции, расположенные на соседних участках, включая колодцы и все коммуникации.

Планируя расположение ямы, нужно учитывать направление движения грунтовых вод. Данную информацию можно узнать у соответствующих служб.

На данный момент оговорены некоторые санитарные нормы по отдаленности данной постройки от других конструкций:

  1. Соседнее здание и прилегающие к нему постройки – 10-12 м.
  2. От границ своего участка – на 1.5 метра
  3. Свой дом – 8-10 м.
  4. Колодцы для забора воды – не менее 20 м.
  5. Водопроводные сети – на 25 м.
  6. Грунтовые воды – минимум 25 м.
  7. Газовые трубы – около 5 метров

При обустройстве выгребной ямы, необходимо будет учитывать состояние грунта, в котором будет размещена данная конструкция. При глинистой почве, водозаборные колодцы должны находиться, как минимум в 20 метрах от ямы. При суглинистой почве, данное расстояние увеличивается на 10 м. и будет составлять 30 метров от выгребной ямы. При песчаном или суперпесчаном  грунте – не менее 50 метров.

Также, необходимо учитывать еще один крайне важный момент. Выгребные ямы категорически запрещается возводить вдоль течения грунтовых вод, так как в данном случае они могут загрязниться.

Расчет размеров

Первое значение, которое необходимо вычислить перед постройкой выгребной ямы – это ее объем, так как от него будет зависеть эффективность всей канализационной системы и частота, с которой потребуется очищать сток. Данное значение может быть высчитано, исходя из количества человек, живущих на участке. К примеру, в частном доме проживает всего 4 человека, 3 из которых взрослые, а последний ребенок.

Как правило, один взрослый человек производит не менее 0.5 кубического метра отходов, а для ребенка данное значение уменьшается ровно в половину – 0.25. В случае подсоединения к стоку в выгребную яму потребляющих воду устройств, то они также учитывается. В данном примере они не задействованы.

В итоге, получается 1.75 м3 отходов, направляющихся в выгребную яму (0.5+0.5+0.5+0.25). Полученное число всегда должно округляться в большую сторону, что поможет избежать переполнения резервуаров со стоками. В данном примере число будет равно 2 кубическим метрам.

Общий объем резервуара выгребной ямы должен превышать в 3 раза объем сточных отходов. То есть, 3*2=6 м3. Это оптимальный объем резервуара выгребной ямы для семьи из 3 взрослых и 1 ребенка.

Для возведения аналогичной конструкции для дачного участка, необходимо использовать иную схему строительства. Для такового случая можно взять за оптимальное значение за 1-2 кубических метра, так как на подобные участки приезжают не так часто и не очень большими группами людей. Но, в случае присутствия иных обстоятельств, можно увеличить объем резервуара для дачного участка.

Имея необходимый объем резервуара, потребуется определить его конструктивные размеры. Глубина конструкции определяется путем определения уровня залегания грунтовых вод и особенностей дальнейшего обслуживания выгребной ямы. Чтобы периодически очищать резервуар от накопившейся жидкости и твердых наростов на стенках и дне, потребуется воспользоваться услугами ассенизаторов.

Шланг ассенизаторской машины редко превышает длину в 3 метра, поэтому не стоит делать глубину резервуара, превышающую данное значение. В ином случае, это может сказаться на качестве очистки выгребной ямы. Наиболее популярными глубинами выгребных ям являются 2.5 и 2.7 м. Максимальная глубина в 3 м. применяется крайне нечасто, но эту глубину можно компенсировать при помощи песчано-щебневой подушки. Наиболее это актуально это для негерметичного стока.

Также, стоит помнить о том, что при залегании подземных грунтовых вод выше 2 метров, то смысла обустройства выгребной ямы нет, так как это может привести к заполнению резервуара грунтовыми водами. Это будет означать падение эффективности всей канализации.

В таком случае, наиболее подходящими вариантами будут септики или бочки необходимого размера, но при этом потребуется защитить их кожухом из раствора цемента или металла.

Подробности

Планировать выгребную яму необходимо исходя из расчета расстояния до соседних домов, чужой территории в целом, а так же любых подземных течений. О всем этом вы так же можете в специальных службах.

Далее вы переходите на этап выбора расположения будущей выгребной ямы. С этим справиться вам помогут все те же правила и санитарные нормы, оттуда же можно узнать о правильном разрешенном расстоянии до чужих жилищ либо городских коммуникационных систем. Рассмотрим основные ниже.

в относительности скважины (водозаборного колодца)

— выгребная яма на участке должна находиться в отдаленности: 20 метров (минимально). Расстояние подлежит обязательному соблюдению.

В относительности чужих территорий

— до ограждения земельного участка или забора: 2 метра (минимально).

В относительности соседства

— 10 метров(минимально) до соседей.

В относительности коммуникационных систем:

— Нормативы СНиП, говорят о том, что соблюдение расстояния в 10 метров (минимально) должно быть соблюдено.

В относительности газовых труб

— не менее 5 метров.

Размер штрафа будет зависеть от степени серьезности нарушения правил. Перед штрафом владелец частного владения получает определенные предупреждения. Так же расчет размера штрафа напрямую зависит и оттого, сколько таких предупреждений было получено владельцем и сколько проигнорировано.

Представляем список актуальных штрафов, предусмотренных за такие нарушения, как:

Нарушение экологических норм.

Размер штрафа: 1000 рублей и свыше.

— объем стоков в выгребной яме был превышен;

Нарушение соседства.

Размер штрафа: зависит от степени поступающих жалоб и формулировки той или иной жалобы. Предусмотрены первые предупреждения, после игнорирования которых следуют штрафные санкции;

Нарушение СНиП.

Размер штрафа: 500 рублей

— выгребная яма не имеет дна либо дно превышает глубину;

ВАЖНО

Возможным является применение различных биологических препаратов, предназначенных для переработки отходов в выгребной яме. Это хороший способ очистки, к тому же абсолютно безопасно для любых и живых организмов.

В выгребную яму не рекомендуется выбрасывать пищевые и бытовые отходы или иной другой элементный мусор, способный загрязнить яму и не дать ей наполняться положенными стоками.

Особенности локальной канализации

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед  каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки «бочковых» септиков вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Устройство сливной ямы на загородном участке позволяет организовать независимую канализацию с объектом для приема стоков. Все виды сливных ям сооружаются для канализационных систем вывозного типа. То есть по мере накопления и частичной утилизации сточную массу следует откачивать и вывозить. Так как сливные ямы нуждаются в постоянном обслуживании и периодической откачке стоков, располагать их следует так, чтобы был доступ ассенизаторской технике или хватало длины рукава откачивающей системы.

Конструктивно самым простым вариантом сливной ямы является однокамерный колодец с герметичными стенками и дном. Он прост в сооружении, но требует регулярной откачки. Более сложное сооружение включает две камеры и осуществляет частичную очистку сточной воды. Ее можно после дополнительной доочистки сбрасывать в грунт, благодаря чему ассенизаторов вызывают гораздо реже, чем больше камер в системе очистки сточной воды, тем лучше очищаются стоки, тем реже нужно производить откачку и вывоз.

В многокамерных сливных ямах крайняя камера выполняет грунтовую доочистку. Для этого ее дно снабжается фильтром, сложенным из песка и щебня. Если многокамерная сливная яма сооружается в грунтах со слабыми фильтрующими свойствами, пропускную способность системы увеличивают путем установки стартового кольца с перфорацией или сборки кирпичного колодца с зазорами между

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97), а также «Канализация.

Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

  • дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
  • дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
  • дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
  • заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
  • чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники. Т.е

чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Коммуникации
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector